Наши в Париже: кто из российских дизайнеров принял участие в главной неделе моды (и что они там показали)

Но дизайнеры-то есть, и очень талантливые. Так как на родине условия для продвижения модных брендов, прямо скажем, не самые вольготные, они едут выставляться зарубеж — заводить новые знакомства, обрастать связями и заказами. В закончившемся в этот вторник очередном сезоне парижской недели моды приняли участие больше десятка дизайнеров из России (или с российскими корнями). Надеемся, что их там заметили, — мы вот точно мимо бы не прошли.

Все знают марку Андрея Артемова Walk of Shame, название которой теперь сократилось до аббревиатуры WOS. В этом году WOS впервые попали в официальное расписание парижской недели моды, чему все были несказанно рады. Презентация прошла в формате иммерсивного перформанса, навеянного «Бойцовским клубом» (и книгой Паланика, и фильмом Финчера). Его назвали «Комната эмпатии»: 15 человек, одетых в WOS, уселись в круг в полумраке и принялись обсуждать переживания друг друга. Представление было постановочным только отчасти: первые реплики были заготовлены заранее, а дальше беседа развивалась спонтанно. Этим перформансом Артемов хотел обратить внимание на то, что человек может казаться очень открытым в соцсетях, но в реальной жизни, в реальных взаимоотношениях с людьми он переживает дефицит искренности.

«Мне больше нравится называть это действо встречей друзей, нежели терапией, — говорит Андрей. — Когда я узнал, что меня включили в официальное расписание, я решил, что не буду устраивать традиционный показ. Я подумал, что лучше устроить перформанс, но хотелось сделать что-то настоящее. Так что я просто пригласил друзей и товарищей из разных городов — из Багдада, Минска, Парижа, Киева — и предложил им поговорить».

Что до самой коллекции — тут все в лучших традициях WOS: минимализм, немного ретро и ирония. Силуэт айфона на заднем кармане джинсов — насмешка над нашим временем и над самим собой.

Олеся Шиповская, или Олеся Небо (так уже привычнее), основала свою марку всего два года назад. Это первый официальный выезд Lesya Nebo в Париж. Начиналось все с брошек ручной работы, за ними последовала одежда — элегантные брючные костюмы из хороших тканей, воздушные платья и перекроенные рубашки, которые теперь носят Ева Чен (главная по моде в инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)), Эми Сонг, Ванесса Хонг и Наталья Водянова. В коллекциях Леси много отсылок к прошлому — к советскому кино, к моде 1970-х со старых фотографий, но от этого всего совсем не веет нафталином. Вещи выглядят очень современно, несмотря на ретроподтекст.

В Париже марка Nebo была представлена в независимом шоуруме Fan (Find a Name). Судя по хронике в соцсетях, там много кто побывал — Джава Лиу из австралийского Vogue, стилист Ольга Януль, популярнейший блогер Дойна Чобану. Из наших соотечественников — модель Полина Оганичева, главный редактор русского Harper's Bazaar Даша Веледеева и директор по развитию Condé Nast International Карина Добротворская.

Об этой российской стритвир-марке уже вовсю T3CM — один из брендов, построивших свою эстетику на ностальгии по советскому и постсоветскому. Его основатель Дмитрий Ключевский выражает свои впечатления от российской современности через образы из прошлого. Все началось с увлечения деятельностью объединения «Новое словенское искусство» (NSK) и фильмом «Тень» 1971 года, в котором выдающийся ученый борется со своей темной стороной. Цитата «Тень, знай свое место» стала своеобразным лозунгом T3CM.

Новая коллекция (осень–зима 2019) затрагивает проблемы экологии, глобализации и перепроизводства. Отсюда вездесущие целлофановые пакеты (которые так вредят природе и от которых мир никак не может отказаться) в виде принтов и в качестве антуража в лукбуке. Слово «Тень», написанное кириллицей, тоже присутствует, и в данном случае его можно считать метафорой нависшей над миром опасности.

Eще одна совсем молодая российская марка mardo._ — детище выпускника школы дизайна НИУ ВШЭ Андрея Мордовина. Он запустил ее в 2018 году. Прежде чем поступить в «Вышку», Андрей изучал маркетинг, так что на построение бизнеса смотрит очень здраво. Он, кстати, не только дизайнер, но и модель агентства Lumpen — эта работа приносит ему новые знакомства и опыт, который служит подспорьем для развития собственного бренда. Модели Lumpen работают для ведущих мировых брендов — на съемках или на показе можно встретить немало знающих людей.

Все коллекции Андрея имеют социальную подоплеку. Первая (весна–лето 2019), под названием Disarmed, призывала мир к разоружению, а вдохновением для нее послужила «Герника» Пабло Пикассо — картина, созданная для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, на которой художник в абстрактной манере изобразил ужасы бомбардировки города Герника, испанской революции и гражданской войны. Вторая (pre-fall 2019), War is a Whore, развивала тему первой. Третья, самая новая (осень–зима 2019) называется Alive и рассказывает о толерантности.

Бренд Inshade можно назвать старожилом, мы помним его показы на неделе моды в Москве в начале нулевых. Теперь он выставляется в Париже. Основательница и дизайнер Inshade Мария Смирнова, преподаватель школы дизайна «Вышки», выступает за концептуальный минимализм: лаконичные силуэты с усложненным кроем и декором.

В Париже в рамках того же шоурума Dear Progress (все следующие дизайнеры выставлялись там, он стал своего рода инкубатором для брендов из Восточной Европы) Мария показала коллекцию Oblique Strategies. В ней представлены отличные пальто, шерстяные костюмы, платья-балахоны, шарфы-пледы и милейшие шапки-чепцы.

Марка Mirstores специализируется на трикотаже. За отличным свитером с косами, кардиналом крупной вязки или водолазной — к ним. Бренд основали Катя Ухлинова и Алексей Киндрась (Катя в прошлом — редактор, работала в Buro 24/7 и Vogue). Они хотели делать простую, но качественную одежду, такую, которая бы понравилась героям Фицджеральда (они не заморачиваются по поводу одежды, а выглядят шикарно). Все началось с кардинала, который Катя связала собственноручно. Потом появились свитеры — женские, мужские и детские.

Сейчас Mirstores не только вяжут, но и шьют блейзеры, юбки, брюки и платья. Но свитеры остаются во главе угла. Их Катя с Лешей и возили в Париж показывать байерам со всего мира в шоуруме Dear Progress.

Оля Костерина родом из Ярославля, марку в Лос-Анджелесе (там она сейчас живет и работает), но дизайнером остается российским. Концепция ее бренда завязана на дениме и его нецелевом использовании — из грубой джинсовой ткани Оля создает женственные юбки, сложные драпированные топы и платья.

Сейчас денимом дело уже не ограничивается: в последних коллекциях Оли участвуют и шерсть, и шелк. Коллекция осень–зима 2019, представленная в Париже, отличается точеными силуэтами с едва уловимыми историческими отсылками — квадратные линии декольте, акцент на плечи, топы-бюстье, жакеты и пальто с почти корсетной талией напоминают о моде эпохи Возрождения.

Алиса Сибгатова, основатель и дизайнер марки Vanda Fondunaeva, училась в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (который в народе называют «Кулек»). Бренд она запустила в 2008 году на Филиппинах. Кто читал ставшую в свое время скандальной повесть Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах», узнал в названии имя главной героини. «Я читала книгу, когда мне было 14, вряд ли я тогда поняла весь смысл, но мне страшно понравилось описание Ванды, — объясняет свой выбор Алиса. — Концепция бренда — женщина-Венера».

Неудивительно, что главное в коллекциях Vanda Fondunaeva — это женственность. Алиса умудряется наделить ею даже грубый спортивный бомбер, сшив его не из нейлона, а из китайского шелка с узором. Хотя в коллекции, которую она показывала в Париже, преобладают графичные принты и довольно простые силуэты.

Теперь про ювелирные украшения. Начнем с марки Omut. Дизайнер Настя Климова основала ее в Москве в 2010 году. Несколько лет она искала нечто, что могло бы стать визитной карточкой бренда, экспериментируя с металлом и кожей, и, наконец, нашла — сложные многоярусные украшения из цепей с дополнительным декором и без. От ожерелий-кольчуг Настя перешла к другим «цепным» аксессуарам и одежде — сейчас у Omut можно найти балаклавы, чепчики, топы и даже платья из цепей, которыми восхитился бы сам Пако Рабанн (дизайнер, который в свое время прославился благодаря одежде из нетрадиционных материалов — в первую очередь металла и пластика), — выглядят они совершенно завораживающе.

В основе новой коллекции — один из главных подиумных трендов нескольких последних сезонов: сетчатое плетение. Само собой, в ней появились сумки-авоськи из прочного, но легкого металла. Думается, именно их активно заказали байеры, заходившие в шоурум Dear Progress.

Основательница и дизайнер марки Avgvst Наталья Брянцева создает украшения для девушек, которые не носят украшения. Лозунг бренда именно такой. «Для девушек» звучит очень категорично, на самом деле большая часть изделий Avgvst — лаконичные цепи, кольца, браслеты, пусеты из золота и серебра — парням подойдет не меньше. Наталью вдохновляет природа (так появилась популярная серия «Ртvть»), 1990-е (кулоны-чупа-чупсы из серии «Леденцы»), советский авангард (серия Malevich) и что только не.

В 2015 году украшения Avgvst завезли в ЦУМ, в 2016 году Наталья открыла магазин в Екатеринбурге, год спустя в Петербурге, а прошлым летом — в Москве. Теперь ее концептуальные изделия покоряют Париж, глядишь, и там магазин появится.

Мария Штерн положила начало собственной ювелирной марке, когда ей еще не было 20. Девушке просто захотелось лаконичных украшений с жемчугом, а найти подходящие она нигде не могла. Ее творения быстро приметили московские модные дамы, сработало сарафанное радио, и марка стала популярной. Сейчас жемчуга в коллекциях гораздо меньше, чем было в начале. Украшения стали еще минималистичнее — простые цепи из продолговатых звеньев, серьги из нескольких колец и массивные кольца.

В парижских шоурумах Мария выставляется давно, на первых порах она удивлялась интересу со стороны западной публики, а сейчас это уже в порядке вещей.

И наконец, отечественная марка оптики Fakoshima. Ее в 2012 году основал дизайнер Константин Шиляев. Начиналось все с совершенно безумных очков в авангардных оправах, напоминающих нечто из шальной молодости Грейс Джонс. Именно они привлекли к Fakoshima внимание. Константин продолжил работать в рамках ретрофутуризма, но к авангардным формам добавил модели поспокойнее.

Интересно, что очки Fakoshima снимались в лукбуке новой коллекции mardo._ (см. пункт 4). Вот такая командная работа.