«Мне нравится идти собственным путем»: краткая история дизайнера Дриса Ван Нотена
Выбор профессии
«Мне нравится идти собственным путем. Я действительно хочу создавать то, что нравится лично мне»
Вафли, картофель фри, «Писающий мальчик» — основные достопримечательности, десятилетиями волновавшие туристов во время посещения Бельгии. Так было до 1976 года, когда Дрис Ван Нотен поступил на факультет дизайна в Королевскую академию изящных искусств. И это решение было, на самом деле, вполне закономерным: если твой отец — владелец мультибрендовых бутиков с коллекциями Salvatore Ferragamo и Ermenegildo Zegna, мама — байер, а дед прославился своим магазином мужской одежды, то волей-неволей становишься вхож в семейный бизнес. Путешествуя с отцом по столицам моды, юный Ван Нотен набирался опыта в модном ретейле и открывал неизведанный мир моды.
Но коммерческая дистрибуция показалась начинающему дизайнеру малопривлекательной. Поэтому, вооружившись смелостью и некой долей безрассудства, он признался главе семьи, что продолжать дело Ван Нотенов не намерен. «Дверь там!» — отцовская реакция была однозначной, как и вынужденное решение Дриса заниматься развитием марки на собственные сбережения.
«Антверпенская шестерка»
«Сначала были итальянцы, затем — французские кутюрье, пальму первенства у которых в семидесятые перехватили японцы, теперь есть мы — бельгийцы»
Для Дриса Ван Нотена студенческие годы стали по-настоящему золотыми. В лекториях академии он познакомился не только с легендарной наставницей Линдой Лоппой, но и с будущими основоположниками деконструктивистской моды. Дрис в компании Дирка Биккембергса, Анн Демельмейстер, Вальтера Ван Бейрендонка, Марины Йи и Дирка Ван Сане в 1986 году отправился покорять главную модную столицу того времени Лондон, где проходила ярмарка талантов British Designers Show. Тогда Ван Нотен представил дебютную коллекцию, посвященную яхтсменам и их лаконичному, но роскошному гардеробу из льна и хлопка. Неординарный подход дизайнера с тщательно проработанной эргономикой и дотошно подобранными тканями обратил на себя внимание модной общественности в пику популярным тогда откровенному Versace и кукольному Dior.
Как итог, из Лондона вся команда авангардных бунтарей уезжала триумфаторами, а пресса дала им коллективное имя — «Антверпенская шестерка». Вдохновившись своим успехом в Туманном Альбионе, Дрис запустил первую мужскую коллекцию Dries Van Noten, заинтересовавшую байеров нью-йоркского универмага Barneys. С тех пор планомерно и без лишней помпы бренд бельгийского дизайнера расширялся. В 1989 году команда Ван Нотена переехала во флагман на Национале Страат, а спустя два года в подвале парижского отеля провела показ коллекции весна–лето 1992.
Нулевые для дизайнера прошли ураганным темпом. В 2004-м он провел уже пятидесятый показ, в честь чего организовал импровизированный ужин для гостей — только вот за столом вместо тарелок и бытовой снеди появились модели в одежде из коллекции. Через два года экспансия Ван Нотена продолжилась за счет женского бутика в Париже и японского филиала. В 2008 году его отметило жюри премии CFDA как лучшего международного дизайнера.
Небыстрая мода
«Я не люблю слово "мода", ведь моды хватает лишь на полгода. Я бы хотел найти более вневременное обозначение для своей работы»
Коллекции Ван Нотена всегда выглядели антитрендово в самом лучшем понимании этого слова. Никакой гонки за тенденциями, никаких инфлюенсеров, никаких пафосных интервью и громких заголовков. Он мог запросто сказать своим портным, что на сегодня его нет, ведь нужно ехать закрывать банки с вареньем или поливать редкий сорт пионов в оранжерее (все-таки фамильный сад в 22 гектара нуждается в тщательном уходе).
Его коллекции и сами словно состоят из диковинных образцов райского сада Ван Нотенов: эклектичные принты (дизайнер особенно любит живописный авангард и пестроту индийских костюмов), нестандартный крой, мельчайшие детали — и все вкупе дает естественную посадку по фигуре. В этой природной естественности и кроется магия вещей Dries Van Noten, которые, как хамелеон, адаптируются под самые разные стили даже спустя годы после покупки. Тем более качество одежды антверпенского бренда обеспечивает сеть уникальных поставщиков тканей, которые работают с командой Ван Нотена (и только с ней!) не первый год.
И если представлять себе счастливую пенсию одного из главных дизайнеров современности, то уж точно под неторопливые реплики самого Дриса Ван Нотена и эстетские виды его семейного особняка под Антверпеном в документальном фильме Райнера Хольцмера 2017 года. Дизайнер отбирает ткани, общается со своими портными, расхаживает по вековым тропинкам в саду и наблюдает за скоротечностью мира (в том числе и моды) сквозь стеклянные стены своего офиса — об этих декадентских буднях очень живописно рассказывает часовая картина.
Трансформация бизнеса
«Изменения — это не всегда плохо. Изменения могут быть хорошими»
Решение об уходе из мира моды Дрис явно принял не за один день. И слова «хочу уступить дорогу молодым талантам» лишь подтверждают взвешенность этого громогласного для индустрии заявления. В 2018 году на пике популярности бельгийский бренд перешел под золотое крыло конгломерата Puig. Тогда по достигнутым договоренностям дизайнер должен был оставаться в своей должности следующие пять лет. И все эти годы камерный дизайнер оставался верен себе, создавая свою сложно скроенную и вневременную одежду. 19 марта 2024 года, судя по всему, контракт закончился, и Дрис, к собственному облегчению, теперь сможет больше времени проводить в тени любимого сада в Рингенхофе и делать домашние заготовки из сезонных фруктов, чему его научила мама.
Да, несговорчивый талантливый дизайнер с проседью в висках отказался от этой «гонки вооружений» модных конгломератов. Но, зная его любовь к садоводству и готовке варенья, надеемся найти имя Дриса Ван Нотена, например, на прилавках бакалейных магазинов — ему под силу создавать удивительные вещи в самых неожиданных проявлениях.
