Balenciaga от Кристобаля до Демны: краткий таймлайн модного дома

Выбор профессии перед Кристобалем Баленсиагой не стоял никогда. Смерть отца в 1906 году подтолкнула его к тому, чтобы стать подмастерьем в ателье матери. Там его смелые идеи и утонченный вкус заметила Маркиза де Каса Торрес, благодаря которой Баленсиага получил образование закройщика. После этого по домам испанской аристократии прокатилась слава мастера, способного не только рисовать эскизы, но и умело работать иголкой с ниткой.

Опыт работы с тканями и покровительство дизайнера Мадлен Вионне позволили Кристобалю открыть в 1919 году собственное ателье в Сан-Себастьяне. Вскоре под его именем появился филиал в Мадриде, а среди поклонников числилась королевская семья Испании. Но гражданская война заставила дизайнера 7 июня 1937 года сменить адрес ателье на авеню Георга V в Париже — и с тех пор началась одна из самых ярких глав в истории Balenciaga.

«Учитель нас всех!» — благоговел Кристиан Диор перед талантом испанского дизайнера, в то время как Шанель признавала в нем единственного настоящего кутюрье. Своим успехом Кристобаль обязан скульптурным нарядам из тяжеловесных тканей вроде тафты и парчи, притом что «женщина Baleciaga», напротив, отличалась хрупкостью: она словно пряталась в пальто-коконе с объемной талией или в жаккардовом жакете с рукавом три четверти. Из-за желания дизайнера контролировать каждую деталь в Balenciaga занимались только высокой модой. Исключением стал заказ Air France конца 1960-х на форму стюардесс, но и ее глава дома также отшивал по заветам haute couture, снимая мерки с каждой девушки.

Когда Баленсиага осознал, что массовая мода уже наступает на пятки, то пришел к единственному подходящему ему решению — закрыть бренд. Это случилось в 1968 году — одним днем и без пресс-релизов, после чего его любимица Мона фон Бисмарк констатировала: «Меня больше некому одевать!»

Спустя 18 лет запустения, в 1986 году, бренд ожил: права на знаменитое имя приобрел конгломерат Jacques Bogart S.A. Первым, кому доверили работу с наследием Кристобаля Баленсиаги, стал Мишель Гома. Курс на развитие Balenciaga был взят явно демократичный — владельцы тут же пожелали запустить линию Le Dix с парфюмерией, аксессуарами и впервые с готовой одеждой — тем самым пресловутым prêt-à-porter, которое так не любил Баленсиага. Коллекции собирались продавать через сети универмагов, и дизайн Гома состоял из всевозможных коммерческих клише с недорогими тканями и простыми силуэтами, которые подходили большинству женщин.

Спустя пять лет Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного директора. Отличник Антверпенской академии поставил перед собой амбициозную цель — вернуть Balenciaga лоск. Но минималистичных платьев-туник и головных уборов из сетки, на которые дизайнер сделал ставку, было недостаточно. В 1997 году он создал провокационную коллекцию с отсылками к леворадикальной организации RAF — разразился скандал, после которого кресло креативного директора практически сразу занял Николя Гескьер, золотой талант с «подмосток» Balenciaga.

Может ли один человек провести крупный бренд через сексуальную революцию 1990-х, гламур нулевых и международную рецессию конца десятилетия? Николя Гескьер уверенно ответит «да» — ведь именно он встал у руля Balenciaga на долгих 15 лет начиная с 1997 года.

До своего судьбоносного назначения Гескьер с 1995 года создавал похоронные облачения для японского отделения Balenciaga — видимо, поэтому палитра его дебютной коллекции весна–лето 1998 была исключительно черной. В новый, XXI век Balenciaga вошли с Н-силуэтом, открытыми ключицами воротника-лодочки и платьями Baby Doll на тонких бретелях — публика рукоплескала, а Гескьер в 2001 году получил премию CFDA. Успех француза обусловлен тем, что он не выдавал заученные архивы Баленсиаги, а глубоко перерабатывал его основные идеи. Так он влюбил всех в облегченные бестселлеры Кристобаля, включая мини-платье с большими плечами из коллекции весна–лето 2008, оверсайз-пальто из лакированной кожи сезона осень–зима 2008 и архитектурные драпировки сезона весна–лето 2013.

В 2012 году дизайнер оставил после себя прогрессивный бренд со стремительно растущей прибылью и фанатской базой, а также богатое наследие, включая главную it-bag нулевых Lariat. История успеха француза теперь может служить пошаговым пособием для дизайнеров, которым досталось руководство историческим модным домом.

Назначение Александра Ванга креативным директором Balenciaga в 2013 году встретили явным скепсисом: критики не могли спокойно принять факт, что вековым брендом руководит дизайнер спортивных костюмов. Но у владельцев бренда было иное мнение. К тому моменту на счету Александра была награда «Лучший дизайнер аксессуаров» CFDA 2011 года. А одной из немногих, кто положительно воспринял его назначение, оказалась ни много ни мало Анна Винтур.

Дебютное осенне-зимнее шоу 2013 года запомнилось полушубками с фирменным рукавом три четверти, жакетами с объемным верхом и блузками с мраморным принтом — все, как завещал Кристобаль. Но от главного дизайнера Америки ждали больше, чем банального копирования идей. Имея славу сильного коммерческого дизайнера, Ванг попытался сделать закрытый от чужих глаз дом таким же народным любимчиком, но заигрывания с историей не особо удались: чрезмерно упрощенные силуэты выглядели как спортивный отдел массмаркета, а традиционные приемы казались слишком вторичными.

К концу двухлетнего контракта с Kering дизайнер выдохся: работая с двумя десятками коллекций в Alexander Wang и Balenciaga, парфюмом и линией аксессуаров, невозможно сохранять свежесть взгляда, да и в модных кулуарах шептались, что американский дизайнер не рад парижской прописке.

В 2015 году в Balenciaga ураганом ворвался Демна Гвасалия. С этого момента бренд смещался в сторону спорта и нормкора. Оказалось, инфлюенсеров прельщает эстетика стран соцблока, которая до сих пор заставляет их покупать бесконечные версии кроссовок Triple S.

Начиная с первого показа весна–лето 2016 Демна обратился к архивным силуэтам: платье Baby Doll он интерпретировал в виде кашемировых пальто, широкие плечи платьев достались объемным пуховикам, нашлось место и вечерней классике со сложными драпировками и огромными бантами на спине. Но главная заслуга Демны — возрождение кутюрного направления Balenciaga спустя полвека. Для этого он даже воссоздал футуристичное свадебное платье 1967 года, которое стало для Кристобаля Баленсиаги последним в карьере. К тому же Гвасалия всегда остается на слуху: будь то тройная коллаборация с Gap и Йе в 2022-м или скандал с БДСМ-игрушками — о Balenciaga пишут все профильные и не очень издания.

Почти за десять лет своей работы в Balenciaga грузинский дизайнер на несколько ступеней перепрыгнул ожидания своих боссов. Вековой дом под его руководством стал мечтой миллениалов, героем мемов и брендом с рекордной выручкой. В 2022 году Time назвал Balenciaga «одной из самых влиятельных компаний мира», а владельцы из Kering благодаря вирусным продуктам Гвасалии получили чистую прибыль почти €2 млрд.