Что нужно знать о легендарном фотографе Ричарде Аведоне
Ричард Аведон, похоже, с самого детства выбрал свой профессиональный путь. В тридцатые годы, когда Аведону было всего десять лет, он сделал первый фотопортрет — снял композитора Рахманинова, который жил в Нью-Йорке по соседству с его семьей. Вообще, все родные, соседи и просто отдыхающие люди в Центральном парке становились моделями начинающего фотографа. А еще десять лет спустя началась полноценная карьера: бросив учебу в Колумбийском университете, в 1944 году Аведон пошел учиться к Алексею Бродовичу, арт-директору журнала Harper’s Bazaar.
Через пару лет фотограф и сам начал сотрудничать с журналом, основав собственную студию (напомним: Аведону тогда было слегка за двадцать). Он снимал знаковых моделей того времени и не боялся оставлять их на лаконичном белом фоне и с относительно простым светом: он строил динамику кадра, любил снимать движение и живые эмоции, играл с геометрией. Платья развевались, волосы летели в разные стороны, люди (как на знаменитой работе Аведона «Прыгающая девушка с зонтиком» по мотивам одноименной работы Мункачи) и животные (как на другой знаменитой работе «Модель Довима и слоны» 1955 года) взмахивали ногами.
Позднее фотограф пришел к более лаконичному портрету. Он снимал главных лиц своего времени — Энди Уорхола и Сальвадора Дали (помните ту самую фотографию, где художник выглядывает из-за границы кадра, а его усы как будто живут своей жизнью?), The Beatles и Чарли Чаплина, Мэрилин Монро и Верушку. Все так же на белом фоне, с глубоким сосредоточением на модели: через портреты Аведон как будто заглядывал глубоко в душу и показывал известных людей совсем по-новому, очень человечно. Его выставки проходили неоднократно, в том числе в Метрополитен-музее и МОМА.
После Harper’s Bazaar в 1966 году Аведон стал штатным фотографом Vogue, где работал аж до 1990-го. Тогда из-под его объектива вышло немало знаковых съемок. Например, в 1968-м Аведон снял для Vogue модель Твигги в железной маске Emanuel Ungaro — этот снимок прославил не только автора, но и молодого модельера Эмануэля Унгаро.
В 1997 году Ричард Аведон стал автором очередного календаря Pirelli. Считается, что предложение поработать с Pirelli для любого фотографа — это официальное признание его на мировом уровне. Едва ли к концу девяностых Аведон нуждался в дополнительных подтверждениях своего таланта, но все же. Его история для Pirelli называлась «Женщины мира» (Women of the world): фотограф действительно снял женщин из разных стран, от США и Бразилии до Китая и Японии, обнаженных, в белье и одетых. Среди других там появилась Моника Беллуччи в очень тугом корсете.
У Аведона вышло 13 авторских фотоальбомов, но не все они сразу получили полагающееся признание. Так, книгу «Американский Запад» (In the American West, 1979–1984), вышедшую в 1985 году, раскритиковали за «излишний» реализм, который показался публике неэстетичным, а местами даже мерзким. Фотограф действительно отправился в глубинку на западе США, объездил 17 штатов и 189 городов и снимал портреты простых людей, которые там жили. Это были персоны разного возраста и профессии, от суровых домохозяек до чумазых и по пояс голых шахтеров. Один из самых провокационных снимков серии — портрет 13-летнего юноши из Техаса c распотрошенной мертвой змеей в руках (мальчик подрабатывал «скиннером», то есть снимал кожу с гремучих змей, из которой впоследствии делали кожаные изделия). И все же то, что вызвало шок в середине восьмидесятых, теперь входит в наследие Аведона наряду с портретами знаменитостей его авторства.
