Главные моменты недели моды в Париже: от роботов на подиуме до долгожданных дебютов

Мы уже видели жидкий хлопок, проросший текстиль и много других необычных материалов и технологий, но бренду Anrealage все же удалось удивить искушенную публику своей презентацией. Модели выходили в белых однотонных вещах, потом на них светили ультрафиолетовыми лампами, и свет при попадании на одежду проявлял принты. Вообще, дизайнер Кунихико Моринага уже десять лет как использует фоточувствительную технологию при создании одежды, но нынешнее шоу было новаторским: дизайнеру впервые удалось добиться такого разнообразия оттенков от фотохромных элементов на ткани.

Coperni, которые в прошлом сезоне удивили жидким платьем-спреем, на этот раз были просто обязаны не понижать градус вирусности. Раз встав на путь внедрения технологий в показы, свернуть с него не получится, поэтому закономерным продолжением стало участие в шоу роботов Boston Dynamics. Роботов натренировали взаимодействовать с моделями и танцевать на подиуме, и на показе Лила Мосс отдавала роботу сумку, Рианн ван Ромпей доверила ему сорвать с нее жакет, а еще Boston Dynamics гарцевали на поклоне в конце.

Джонатан Андерсон для Loewe раз за разом создает вещи-хиты. В осенне-зимней коллекции было несколько образов с вещами, целиком покрытыми перьями, — логичное (и очень модное) продолжение коллаборации Loewe с «Ходячим замком Хаула». Отдельного внимания заслуживают и декорации — большие разноцветные кубы, стоявшие тут и там. Их сделала итальянская художница Лара Фаваретто из конфетти, спрессованного вручную (вернее, вножную) без капли клея и какого-либо каркаса. На 21 куб ушло аж десять тонн конфетти — это пока что самая большая инсталляция художницы. Цвета своих инсталляций Фаваретто всегда берет из разных фильмов, на этот раз выбор пал на «Солнцестояние» 2019 года.

Если кто и может потягаться с Coperni в создании вирусного (и при этом очень красивого!) контента на подиуме, то это южнокорейская марка Kimhekim. В самой коллекции, как обычно у Kimhekim, было много плетения и бусин, а в финале показа на подиум вышла почти обнаженная модель в головном уборе с длинными жемчужными нитями. Команда марки распустила узелки на концах нитей, и жемчуг рассыпался во все стороны, уничтожив наряд.

На нынешней парижской неделе моды состоялось сразу два дебюта молодых дизайнеров в качестве креативных директоров именитых модных домов. Харрис Рид показал первую коллекцию для Nina Ricci, а Людовик де Сен-Сернен — для Ann Demeulemeester. И если первый не вызвал восторга у критиков, то ко второму точно хочется присмотреться: Людовику де Сен-Сернену удалось одновременно гармонично продолжить ДНК Ann Demeulemeester и при этом не поступиться собственной эстетикой. Чего стоят хотя бы перья, заменявшие бра в некоторых образах и на самом деле сделанные из тонкой кожи кожевенным мастером Робертом Мерсье.

Вивьен Вествуд не стало в конце декабря 2022 года, но ее дело живет: муж и творческий партнер дизайнера Андреас Кронталер представил новую коллекцию своей линии Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood и посвятил ее, конечно же, Вивьен. Финальным выходом стала проходка Коры Корр — внучки Вивьен Вествуд: она закрыла показ в белом ромпере, с букетом цветов (отсылка к «выходу невесты» — традиционному завершению кутюрных шоу) и с маленькими рожками на голове, которые так любила ее бабушка. Трогательно!

Показы Noir Kei Ninomiya — всегда скорее выставка носимого искусства, нежели демонстрация одежды: сложные конструкции из ткани и пластика, платья-скульптуры и причудливые головные уборы. Японский дизайнер Кей Ниномия — бывший сотрудник Comme des Garçons, так что тяга к подобным арт-высказываниям неудивительна. Вот и сейчас он показал наряды, собранные из бусин, пайеток и сплетенных полупрозрачных трубочек, которые напоминали гигантские одуванчики (или проросшую грибницу из сериала The Last of Us, но все равно завораживающе красивую).

У Balenciaga прошел первый показ после большого скандала (напомним: бренд обвинили в поддержке педофилии и детской порнографии из-за неоднозначной рекламной кампании). Многие гадали, как креативный директор Демна Гвасалия сможет вернуться к работе после репутационного краха, но он, как и обещал в интервью, сосредоточился на портновском мастерстве и архивных выкройках Кристобаля Баленсиаги и показал очень спокойную и выверенную коллекцию — никакого эпатажа, только действительно хорошо сшитые вещи.