История кроссовок Reebok Instapump Fury — любимой обуви Джеки Чана, покорившей бегунов

И кроссовки, и ортопедические пары нацелены на конкретный результат: в первом случае это лучшие показатели времени, а во втором — лечение, стабилизация или профилактика патологии. Эстетика тут вторична, если вообще не спрятана под ковром кабинета, в котором сидел проектировщик.

Если переводить кроссовки на «язык» человеческой жизни, то Reebok Instapump Fury — вызывающе яркий миллениал (1994 года рождения). В некотором смысле его можно назвать мажором и самодуром, но только не дураком. Наоборот, способным молодым человеком, поддерживаемым семьей, глава которой задавал тенденции и добился определенного статуса в обществе. Под занавес 1989 года Reebok сотрясает рынок баскетбольными хайтопами Pump со встроенным насосом за $170 (на сегодняшний день с учетом инфляции это примерно $400). Именно этой модели идейно наследует Instapump Fury.

Главная особенность «родителя» — каркас из воздушных подушек, скрывавшийся под толстой кожей верха кроссовок. Общий принцип технологии известен: в течение 1980-х Reebok скупал спортивные бренды, среди которых был итальянский Ellesse. Вместе с правами на торговую марку в Северной Америке за $25 миллионов в распоряжение команды Reebok попадали патенты, среди которых обнаружились диковинные лыжные ботинки: установленный на них язычок фиксировал ногу при помощи насоса (эту идею придумал основатель бренда Леонардо Сервадио). Адаптацию технологии для будущих Pump поручили технологу Полу Личфилду.

У его команды получился интересный результат. Во-первых, пара была «свинцовой» — процентов на 30 тяжелее, чем большинство конкурентов. Внезапно это оказалось плюсом: хайтопы поддерживали щиколотку и атлеты могли обходиться без дополнительных бинтов. На язычке Pump располагалась кнопка, с помощью которой в камеры подкачивался воздух, а посадка становилась плотнее (традиционные шнурки никуда не делись). На пятке разместили клапан, который выпускал воздух «домой», в атмосферу. Тогда эта технология оставляла впечатление чего-то инопланетного, да еще и функционального: баллон Nike Air нельзя было регулировать самостоятельно.

Руководство Reebok прекрасно понимало свое положение и без зазрения совести подтрунивало над конкурентами в рекламных кампаниях. Вот в одной их них Nike подводят прыгуна на тарзанке из-за недостаточно плотной посадки. В другом ролике 1991 года баскетболист Доминик Уилкинс советует Майклу Джордану, запустившему ранее именную линейку под крылом Nike, «подкачаться и не сотрясать воздух» (это вольный перевод слогана Pump Up And Air Out, который тогда сочинили маркетологи Reebok). Флагманская баскетбольная пара оправдала ожидания и была тепло воспринята публикой. Например, главный герой фильма «Авторитет» 1992 года примеряет сразу несколько вариантов Pump в самом начале, а в картине «Над кольцом» кроссовки тоже появлялись не раз — в обоих фильмах снимался Тупак Шакур.

Забавный факт: в одном из самых ранних прототипов, на котором проверяли состоятельность идеи Pump, роль камеры исполняла... надувная манжета для измерения давления — тот самый небольшой рукав, который вам надевает в поликлинике терапевт. С производителями медицинского оборудования Reebok и дальше работал по проекту: финальный вариант воздушной камеры Pump производила компания Dialetrics. Однако есть и грустный момент: спустя год после выхода модели подушка, в которую подавался воздух, осталась лишь в язычке. Это значительно удешевило самые дорогие кроссовки на рынке и не помешало им стать хитом (в 1990-м бренд произвел 75 миллионов пар, а годовая прибыль выросла на 18%, или $1 млрд). Pump даже становились героями политической сатиры в газетах!

В те годы позиции Reebok были не в пример сильнее сегодняшних, когда бренд считается активом с сомнительной ценностью и продается себе в минус. Reebok в 1987-м занимал очень солидную долю рынка — 26% (больше любой другой). Столь впечатляющим результатам он был обязан фитнесу и аэробике — направлениям, которым другие спортивные гиганты уделяли куда меньше внимания. В 1982-м бренд представил Reebok Freestyle — первую спортивную пару обуви, спроектированную специально для женщин (до этого мужские версии обычно переделывали в другую размерную сетку). Впрочем, благодаря хрестоматийной рекламной кампании Just Do It и многочисленным продуктовым триумфам Nike очень скоро наверстает упущенное и отберет первенство у Reebok: уже в 1991-м доля Nike вырастет до 30%, а у Reebok снизится до 24%.

Пока же атлеты из других видов спорта с интересом поглядывали в сторону Pump — например, теннисисты и гольфисты, — и ограничиваться одним баскетболом было бы недальновидно. В 1990-м сотруднику Стиву Бюррису разрешили создать подразделение Reebok Advanced Concepts, главная задача которого — разработка высокотехнологичных решений и моделей обуви. На первом этапе, помимо директора, в него входили еще три человека: Личфилд и Питер Фоули (старшие разработчики) и дизайнер Стивен Смит, автор облика Instapump Fury.

Благодаря богатому и разнообразному опыту каждого из них команда успешно действовала как аналитический центр Reebok. Instapump Fury изначально разрабатывали как концепт-кар — по принципу «объединить все лучшее в одной вещи». Для коллектива было важно соблюсти баланс: сделать что-то прорывное, но не заиграться, чтобы будущая пара не теряла в практичности. Работа закипела в 1992-м, и у команды уже было несколько наработок, которые собирались использовать.

Представленная в 1990-м система амортизации Hexalite (производное от hexagon — лат. «шестиугольник») похожа на медовые соты, покрытые термопластичным уретаном, который позволяет конструкции не терять форму. Благодаря такой форме энергия удара поглощается лучше, чем у привычного пеноматериала EVA. Еще одно решение пришло из аэрокосмической промышленности: используемый в ней углепластик выглядел привлекательно благодаря легкости и прочности. В столе Смита уже лежал дизайн-проект технологии Graphlite с разделенной передней и задней частью подошвы, между которыми «перекинули мостик» из карбона. Секретная разработка велась под кодовым именем Maepsy. Это модель автомобиля Daewoo, который дизайнер приметил в командировке в Южной Корее. Название показалось ему достаточно бессмысленным, так что конкуренты (прежде всего Nike) ничего не поняли бы. Показательно, что пока еще корейский конгломерат участвовал в проекте Instapump Fury не только через нейминг: гигант разработал для кроссовок особую сетку, получившую название Maepsilon. Это не единичный случай: Фоули потратил уйму времени в телефонных разговорах с поставщиками аэрокосмической продукции, чтобы организовать производство карбоновой вставки.

Среди первых идей был электронный насос, который Личфилд и Смит увидели на выставке медицинского оборудования. Правда, стоил он $89 и работал на батарейках, так что вскоре от идеи отказались. Подсказка пришла из сферы горных велосипедов: отдельный насос с маленькими баллонами CO2 для подкачки Reebok разработала компания, производящая аналогичные устройства для велосипедных шин. Но и это лишь часть истории: кроссовки, к которым нужны бы были расходные материалы, вряд ли бы понравились покупателям.

Ноу-хау позволили создать кроссовку всего из 35 деталей, что удешевляло модель и позволяло использовать передовые материалы без постановки рекордов стоимости. Но самое примечательное в этом силуэте — внешний вид: недаром Instapump Fury числится среди экспонатов Лондонского музея дизайна. От шнурков на этот раз отказались, их заменил функциональный экзоскелет, над которым пришлось попотеть: нога фиксировалась исключительно за счет воздушной подушки. Разработчики предусмотрели и небольшое изменение натяжения с впрыскиванием воздуха: для модели пришлось разработать достаточно эластичную ткань, которая реагирует на изменение формы и защищает камеру.

Вдохновением для яркой расцветки послужила беговая модель New Balance Super Comp 1977 года. Смит поступил на работу в NB сразу после колледжа и успел разработать дизайн силуэтов, ставших культовыми (574, 1500, 996 и 997). В ранние 1990-е смелые расцветки были не столь востребованы, и в этом мало удивительного, учитывая переворот, который компания осуществила моделью 990, историю которой мы рассказывали. Команда Reebok Advanced Concepts горела идеей выделиться, окрасив оригинальную пару в комбинацию из желтого и красного.

На презентации отдел маркетинга не был воодушевлен: они попросили другой образец, окрашенный в серый, синий и черный. Аналитики вкусовых предпочтений считали, что консервативная расцветка продастся лучше. Однако Смит настоял на своем, при поддержке президента и главного акционера Reebok Пола Файрмана на практике ⅔ покупателей Instapump Fury предпочли именно яркий вариант.

И не только они: селебрити тоже были в восторге от модели. Вокалист Aerosmith Стивен Тайлер надел именно красно-желтые Fury на выступление группы на MTV Music Awards 1994 года. Смит, будучи их фанатом, словно получил высшее признание своей работы. Когда он встретил музыканта, он рассказал о своей причастности и в ответ услышал, что это была самая крутая обувь, которую Тайлеру доводилось носить. А для Шакила О’Нила Reebok специально произвели 56-й размер кроссовок! Среди ценителей Instapump Fury значится и Джеки Чан, носивший их в обычной жизни. Другая поп-звезда, которая ассоциируется с силуэтом, — Бьорк: количество ее съемок в модных журналах, особенно японских, с Instapump Fury на ногах с трудом поддается исчислению.

О статусе модели свидетельствует интерес со стороны Chanel: в 1997-м дом переработал силуэт (к слову, в серой интерпретации, как просили маркетологи Reebok) и использовал в показе коллекции SS’01. Момент исторический: это первая совместная обувная работа спортивного и люксового брендов. В серию кроссовки не пошли, но приобрели невероятную музейную и коллекционную ценность. Спустя 20 лет после релиза легендарный ретейлер Concepts выпустил оммаж коллаборации с Chanel — в схожей гамме, но логотип заменили на свой, тоже с двойной C.

В 2019-м вышла версия Instapump Fury от adidas и Reebok, и это тоже огромная веха, поскольку конкурирующие спортивные гиганты обычно не любители кооперироваться. Секрет прост: с 2005 по 2022 год adidas владел некогда британским брендом. Пара показательных случаев произошла совсем недавно: в 2017-м серия коллабораций с Vetements привела к новому всплеску популярности, однако креатив Демны с каждым разом становился все более спорным, и волна улеглась достаточно быстро. Последнее яркое воспоминание — сотрудничество с Maison Margiela, в котором кроссовки поставили на высокий каблук и спроектировали как знаковые для бренда Tabi, то есть с отдельной нишей для большого пальца. Этот принцип Мартан Маржела позаимствовал у традиционных японских носков с разделением, которые идеально подходили для наиболее популярной деревянной обуви — гэта.

Идея образцово подогнанного костюма, который идеально бы подходил именно вашей ноге, — основная для Instapump Fury. Прошло почти 30 лет, и «состаривается» (если это слово тут применимо) силуэт достойно: он свеж, бодр, привлекателен и ни в коем случае не стал заурядным. Воистину 1990-е — время удивительного расцвета дизайна, и в обуви это прекрасно прослеживается.