5 знаковых коллекций Vivienne Westwood, вошедших в историю моды

Хотя свои эксперименты с модой и одеждой Вивьен Вествуд начала еще в семидесятых, отсчет истории ее бренда ведется как раз с коллекции осень–зима 1981, впервые представленной на подиуме, как положено. Для полноценного шоу Вествуд создала коллекцию, опирающуюся на исторический костюм. На самом деле с фасонами прошлого работают студенты-дизайнеры в модных школах по всему миру, но тут был еще один важный посыл: «Восьмидесятые будут временем новых технологий, поэтому нам стоит вооружиться ощущением человеческого тепла из прошлых эпох — культуры времен пиратов и Людовика XIV», — говорила тогда дизайнер. У Вествуд получилось на редкость грамотное переосмысление пиратской эстетики XVII века: коллекция Pirates потом не раз цитировалась — Жан-Полем Готье, Джоном Гальяно, Александром Маккуином и не только.

Вот еще одно доказательство умения Вивьен Вествуд балансировать на грани исторических отсылок и актуальной современности. Она стала первым дизайнером, кто использовал корсет в его почти первозданном виде спустя почти век после того, как женская мода демонстративно от корсетов отказалась. При этом Вивьен перевернула с ног на голову идею корсета как инструмента контроля над женским телом — теперь это был атрибут творческой натуры, инструмент самовыражения и высказывания, впоследствии на показах Vivienne Westwood корсеты носили и мужчины, и женщины. Коллекция осень–зима 1990 была не первой, в которой Вествуд добавила корсеты, но именно она особенно полюбилась модной публике. В начале девяностых с их стремлением к экстремальной новизне оммаж старинной живописи и фрагменты картины Франсуа Буше «Дафнис и Хлоя», напечатанные на корсетах, смотрелись на удивление свежо.

Какой бы революционеркой Вествуд ни была, ее британский бэкграунд со всем багажом традиций всегда оставался при ней. Английское наследие проходило через творчество красной нитью, и в коллекции 1993 года Вивьен напрямую поработала с культурными кодами своей родины: тут смешались шотландская клетка и уэльский ромб аргайл, безупречный тейлоринг и пальто-кейпы, снова корсеты и королевские платья, шляпки с перьями и часовые цепочки. Но, конечно, самым запоминающимся моментом показа стало падение супермодели Наоми Кэмпбелл, которая не смогла устоять на 23-сантиметровых каблуках. И для Вествуд, и для Кэмпбелл этот неловкий момент обернулся взлетом в карьере.

Андреас Кронталер — ученик Вивьен Вествуд, который впоследствии стал ее мужем и творческим партнером. Они вместе трудились над коллекциями с 1991 года, но только четверть века спустя появилась именная линия Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood — над которой, впрочем, пара все равно работала в той или иной степени вместе, и коллекции Кронталера пересекались и дополняли основную линию Вествуд. Но как будто в его линии было чуть больше хулиганства, безумия и творческого вызова (может, в силу того, что показы Vivienne Westwood проходили в более консервативном Париже, а Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood стояли в расписании разудалой лондонской недели моды). Так или иначе, коллекция осень-зима 2015 под названием «Унисекс» наконец наглядно показала, что мода и дизайн — история не про гендер, а про чистое самовыражение.

А еще Вивьен Вествуд была активисткой. Чтобы донести свои идеи, она использовала все подручные средства, от личных высказываний и участия в демонстрациях до перформансов на показах Vivienne Westwood и кампаний-агитаций. В коллекции весна–лето 2013 она привлекала внимание общественности к климатической революции, в 2016-м протестовала против добычи нефти путем гидроразрыва пласта, а показ осень–зима 2019 и вовсе стал экоакцией, где на подиум вместо моделей выходили активисты и зачитывали речи о кризисе перепотребления, спасении Арктики, вреде ядерного оружия и не только. Вивьен Вествуд была самым радикальным голосом мира моды — и, пожалуй, самым честным.