7 знаковых моментов Gucci под руководством Алессандро Микеле, которые мы запомним

Первое и, пожалуй, самое главное достижение Алессандро Микеле на посту креативного директора Gucci — безошибочно узнаваемая эстетика. Модный дом был совсем иным под руководством Тома Форда и затем Фриды Джаннини, а Микеле с первой коллекции перетряхнул архивы и на их основе создал собственное видение — на тот момент (напомним, 2015 год) свежее, революционное и заставившее модных критиков затаить дыхание. Теперь, говоря «микелевский Gucci», мы безошибочно воссоздаем в голове картинку — обильный декор, цветочные принты и оборки, полупрозрачный шифон в смешении с тяжелым бархатом, крупные вычурные аксессуары, театральность и избыточность. Похожим образом Алессандро Микеле одевал и мужчин, и женщин, быстро доказав, что пиджаки в розах и банты на шее украшают всех и каждого. Злые языки модных критиков утверждали, что Микеле не дизайнер, а стилист — никакого новаторского кроя и формы в его работах не было, но какая разница, если выглядело все равно здорово?

Образами «романтичных библиотекарш», как некоторые называли первые коллекции Микеле, дизайнер не ограничился. Раз за разом шоу Gucci становились все более зрелищными, но не только за счет сет-дизайна (хотя и тут надо отдать должное: Микеле вывозил показы то в античные развалины, то на «Аллею славы» в Голливуде), а еще благодаря самой одежде и аксессуарам. Коллекции хотелось изучать под лупой, разглядывать, как экспонаты в кабинете редкостей. Одна из самых запоминающихся коллекций авторства Микеле — осень–зима 2018 — породила волну вирусных мемов: там модели ходили с копиями собственных голов и фантастическими рептилиями в руках. «Изобретать — моя работа. Мы все — гибриды», — сказал Алессандро о работе над коллекцией. Что ж, мало кому в модной индустрии удалось настолько же убедительно заставить нас поверить в сказку.

Сказки сказками, а на одних красивых образах в современном мире моды кассу не сделаешь. Да, первые коллекции Микеле для Gucci принесли ему и бренду ошеломительный успех просто за счет своей свежести и тонкого чутья на дух времени. Но дальше пошла в ход старая добрая стратегия по привлечению звезд. Микеле не действовал наугад и не гнался за самыми громкими селебрити, но одевал тех, кто в целом был созвучен уже оформившемуся новому образу Gucci. Это должен был быть настрой на свободу, романтику, фантазии, и типаж имел намного меньшее значение, чем индивидуальность: друзьями бренда стали Джаред Лето, Гарри Стайлз, Игги Поп и A$AP Rocky. Знаменитости не просто носили вещи Gucci — они становились полноправными амбассадорами, снимались в рекламных кампаниях, транслировали тот самый образ в повседневности (если вообще Gucci времен Микеле мог быть совместим с повседневностью).

А вот и главное официальное признание заслуг Микеле мировым модным сообществом: ежегодная большая выставка в Метрополитен-музее и сопровождающий ее бал Института костюма Met Gala. В 2019 году темой выставки и бала стала эстетика кэмпа — эдакого интеллектуального китча, смеси вульгарности и красоты, высокого и низкого, сарказма и франтовства. Кто показывал это лучше, чем Алессандро Микеле в своих коллекциях? То-то и оно: креативный директор Gucci наряду с Леди Гагой, Гарри Стайлзом и Сереной Уильямс стал сопредседателем бала, а бренд выступил как один из главных спонсоров. Бал удался на славу, знаменитости творили роскошную дичь, сам Микеле нарядился в пух и прах, а Джаред Лето пришел со своей головой под мышкой — великолепная постирония.

На самом деле, под красивой блестящей оберткой Алессандро Микеле продвигал немало важных и добрых вещей. Например, именно Gucci первыми громко заговорили о новой маскулинности и в целом о современном взгляде на гендер. Еще до прихода Микеле бренд запустил Chime for Change — инициативу, призванную объединить активистов, выступающих за гендерное равенство по всему миру, но дизайнер помог ей развернуться в полную силу. Под эгидой Gucci вышел журнал и фильм о гендерной флюидности, прошла выставка о маскулинности в собственном музее бренда, появились красивые муралы в разных городах мира. Микеле был инициатором проектов против расизма и отдал рекламные площади Gucci под высказывания художницы-феминистки. Сейчас это не кажется радикальными жестами, но была бы нынешняя индустрия моды такой же принимающей, если бы не шаги Микеле? Не факт.

Опять же, сейчас на поприще виртуальной моды не зашел только ленивый, но, если отмотать на несколько лет назад, оно еще было белым пятном на карте. И Алессандро Микеле отправился его исследовать: Gucci под его руководством стал первым большим брендом, который выпустил виртуальные кроссовки (и даже предложил пользователям самим создавать их дизайн), одел персонажей игры — симулятора тенниса и создал специальную коллекцию для онлайн-платформы Roblox, которую тоже можно было купить. На минуточку, там виртуальная сумка продалась дороже, чем ее физический аналог, — на аукционе ее выкупили а $4115 (а цена реальной при этом составляла $3400).

Ну и конечно, сейчас ни один модный бренд не может обойтись без коллабораций. На счету Gucci времен Алессандро Микеле их тоже немало — взять хотя бы сотрудничество с Дэппером Дэном, которое началось с обвинений портного в адрес итальянского бренда в плагиате, а закончилось совместной капсулой. Была и очень успешная работа с The North Face, благодаря которой любители шифоновых платьев и оборок внезапно заинтересовались аутдором. Но, возможно, самым громким стало сотрудничество между Gucci и Balenciaga — двумя успешными и самобытными брендами компании Kering. На самом деле, не все поняли, что это было: отчаянный хайп, попытка скрестить столь разные аудитории (а у Gucci и Balenciaga они действительно кардинально отличаются), желание заработать или насмешка над культурой логомании и фейков. Но прецедент исторический, спорить сложно.