10 знаковых вещей Raf Simons, вошедших в историю моды

Раф Симонс запустил именной бренд в 1995 году, и его эстетика, с одной стороны, резко отличалась от остальной модной сцены, а с другой — была удивительно созвучна времени. Симонс работал с субкультурными референсами, но избегал прямого копирования, использовал отсылки, а не повторения. В коллекции под названием Radioactivity 1998 года он переосмыслил классику панка, деликатно процитировал Вивьен Вествуд и воспроизвел красные рубашки и черные галстуки группы Kraftwerk: именно в таких нарядах музыканты были на обложке пластинки The Man-Machine, которая сыграла определяющую важную роль в музыкальном воспитании дизайнера.

Симонс был едва ли не первым дизайнером, который вывел армейские бомберы из субкультурного гардероба на подиум. Бомберы стали одной из визитных карточек дизайнера, а первый и, пожалуй, самый известный из них появился в коллекции 2000 года — большой, черный, с классической ярко-оранжевой подкладкой и фрагментом логотипа голландского музыкального коллектива Rotterdam Terror Corps на спине: эта группа диджеев прославилась своими рейвами, которые они устраивали с 1993 года (и продолжают до сих пор!). Сама коллекция называлась Summa Cum Laude (в переводе с латыни — «с наибольшим почетом») по названию одной из высших академических наград, и именно такой, но от моды сейчас достоин этот бомбер.

Еще один знаменитый бомбер авторства Рафа — из коллекции «Riot! Riot! Riot!». Если присмотреться, то поверх камуфляжного паттерна проступают многочисленные газетные объявления с фотографиями и надписями «Кто-нибудь видел Ричи?». Симонс обратился к истории музыканта Ричарда Джеймса Эдвардса из альт-рок-группы Manic Street Preachers: Ричи пропал без вести 1 февраля 1995 года, так и не был найден и только 23 ноября 2008 года в судебном порядке признан мертвым. Эдвардс был известен своими сложными интеллектуальными песнями с политическим уклоном, а коллекция Симонса (снова внимание на название — «Бунт! Бунт! Бунт!») выражала как раз мятежный дух, присущий молодежи разных поколений.

Каждая коллекция Raf Simons — самостоятельное исследование со своей темой. И может быть так, что одна посвящена подростковым бунтам, а следующая уже размышляет о природе и взаимодействии человека с ней. Название коллекции Virginia Creeper 2002 года — это девичий виноград, декоративное ползучее растение, которое так любят в садах. У Симонса же в ней было сразу несколько особенно знаковых вещей, и среди них — толстовки с цифровым камуфляжным принтом, как бы сливающие своего носителя с местностью, и «университетские» свитшоты с надписью Nebraska. Простые объемные свитшоты были окрашены вручную и специально состарены таким образом, что впоследствии дополнительно изнашивались и «старели» — каждый по-своему. Nebraska стала культовой, и Вирджил Абло воспроизвел ее в коллекции Off-White весна–лето 2015 как оммаж творчеству Симонса.

И снова бомбер! Да, Раф Симонс определенно умел делать самые великие куртки пилотов. Кстати, в этот раз исходное назначение бомбера (напомним, это были куртки американских летчиков) он показал чуть более прямолинейно и даже преувеличенно, снабдив их многочисленными парашютными стропами. Получилось что-то полумилитаристское, полуфетишистское, а само название коллекции Consumed («Потреблено») и оформление показа с изобилием товаров в качестве сет-дизайна намекали, что таково в целом современное общество — потребляющее, воинственное и отчасти извращенное.

Пожалуй, наиболее знаковая коллекция во всем творческом пути Симонса — Closer. Название она получила в честь последнего альбома группы Joy Division 1980 года. Пластинку оформлял графический дизайнер Питер Сэвилл, который давно сотрудничал с лейблом Factory Records — его же авторству принадлежат знаменитые белые волны на черном фоне с обложки альбома Unknown Pleasures. Рафу Симонсу удалось договориться с Сэвиллом и заполучить доступ к его архивам (британский дизайнер славится своим скрупулезным подходом к хранению своих старых работ) — и вот косуху из коллекции украсили те самые волны Joy Division, а бежевую брезентовую парку — обложка альбома Power, Corruption & Lies группы New Order. Парки тогда расписывали вручную и произвели ограниченным тиражом — теперь ценник на них на ресейл-платформах доходит до нескольких тысяч долларов.

Кстати, впоследствии Симонс, заняв пост креативного директора Calvin Klein, доверил Сэвиллу разработку нового логотипа американского бренда, а в 2018-м снова посотрудничал с дизайнером для именной марки.

2007 год, весь мир сходит с ума по интернету, соцсетям и мессенджерам, Раф Симонс стремится этому противодействовать доступным ему способом — через художественное высказывание. Пока молодежь уходит в сеть, дизайнер советует ей уходить в горы, да так, что трудно отказаться: рюкзаки и ботинки для хайкинга в его коллекции — это апофеоз дизайна. Симонсу удается точно и адаптивно перенести на аксессуары главные принципы направления De Stijl, сформированного в 1917 году Тео ван Дусбургом и Питом Мондрианом. Культура циклична, и сто лет спустя лейденский неопластицизм продолжает влиять на творческие умы.

В 2021 году Раф Симонс занял пост креативного директора Dior (про этот период его работы есть хороший документальный фильм «Диор и я») и в первой же коллекции показал результат сотрудничества с калифорнийским художником Стерлингом Руби — платья, будто бы вымоченные в краске, отсылающие к работам художника. У них сложился плодотворный творческий союз: Симонс и Руби не раз работали вместе, в том числе для Calvin Klein и, конечно же, для Raf Simons. Примечательно, что для именного бренда Рафа Стерлинг поработал почти через десять лет после знакомства (дружили они с 2005-го) — зато с полной отдачей, ведь, по утверждению обоих, это была «стопроцентная совместная работа во всем». И коллекция с вещами-коллажами получилась очень искренней, по-мальчишески игривой, свободной. Как мы сейчас видим в Prada, Симонс отлично умеет работать в команде — главное, быть с творческим партнером на одной волне.