Темный лорд от мира моды: что нужно знать о дизайнере Рике Оуэнсе
Рик Оуэнс сам называет себя «лос-аджелесским клише» — да, самый мрачный из дизайнеров родился и вырос в солнечной Калифорнии и воспитывался в консервативной католической семье. Впрочем, традиционный бэкграунд в маленьком городишке не помешал ему изучать искусство и дизайн в колледже и потом заняться модой. Учебный и карьерный путь не был прямолинейным: арт-обучение Оуэнс бросил, чтобы пойти на курсы кройки в техническом колледже, а потом работал на фабриках по всему Лос-Анджелесу, где создавал подделки популярных брендов.
До собственной модной марки он дорос к 1994 году — много экспериментировал, пробовал работать с модным тогда гранжем, замешивал в эстетику того времени собственное мрачноватое видение. В 2001 году небанального модного новичка приметила главред Vogue Анна Винтур: она сняла Кейт Мосс в куртке Rick Owens, а еще помогла с показом на Нью-Йоркской неделе моды. Это открыло Оуэнсу двери в индустрию — спустя год он переехал в Париж. Уже тогда в коллекциях Rick Owens обозначились главные характерные черты — игра с формами и объемами, деконструктивизм и монохромная мрачноватая палитра.
Еще в Лос-Анджелесе Рик познакомился с художницей и дизайнером Мишель Лами. Она сразу разглядела в Оуэнсе родственную душу и наняла его как творческого партнера для своего именного бренда. Несмотря на существенную разницу в возрасте, у них быстро сложились не только рабочие, но и романтические отношения — Лами стала для Оуэнса бессменной музой, вдохновителем, партнером и коллаборатором.
От коллекции к коллекции Рик Оуэнс остается верен своей эстетике, но при этом всякий раз эпатирует публику. Его шоу становятся перформансами, при этом по-прежнему оставаясь в каноне модных показов: модели просто ходят по подиуму, но детали, атмосфера, инсталляции все равно потрясают. Иногда доходит до скандальной грани: например, на показе Rick Owens осень–зима 2015 несколько мужчин-моделей выходили без штанов и трусов — кажется, Рик Оуэнс до сих пор остается единственным дизайнером, настолько резко поставившим вопрос о мужской наготе. А полгода спустя он всколыхнул модную общественность перформансом, где одни модели буквально были одеждой для других: их носили подвешенными и перевернутыми, спереди и сзади, привязанными к плечам, иногда по две персоны за раз.
И даже если Рик Оуэнс не ищет скандала, тот находит его сам. На мужском показе весна–лето 2016 один из любимых парней-моделей дизайнера по имени Джера неожиданно для всех развернул плакат с надписью Please kill Angela Merkel not (при этом слово «нет», написанное снизу, было плохо видно и читалось не сразу). После показа Оуэнс разорвал с манекенщиком любые отношения (как он потом признавался, на бэкстейдже даже дошло до рукоприкладства — настолько Рик был взбешен выходкой). Впрочем, один из самых первых по-настоящему громких политических жестов на модном шоу сыграл дизайнеру только на руку — так много внимания в прессе просто хорошей одеждой заполучить невозможно.
Несмотря на такую нишевость, Оуэнс не чужд коммерции. Помимо основной линии, у Rick Owens есть несколько диффузных — DRKSHDW, Rick Owens Lilies и еще некоторые эпизодические дропы, а также успешные коллаборации: например, дизайнер выпускал необычные шлепанцы Birkenstock, сотрудничал с Dr. Martens, Converse и Veja, праздновал столетие культового бренда Champion спортивной капсулой, а для Moncler внезапно оформил грузовик (но и знаменитые пуховики в совместной коллекции тоже были).
Да, как это нередко бывает у по-настоящему творческих людей, одеждой деятельность дизайнера не ограничивается: у Рика Оуэнса есть интерьерная линия — он делает мебель, такую же авангардную и экспериментальную, как и модные коллекции. Хотя тут дизайнер отдает почти все лавры своей жене Мишель Лами, называя ее «движущей креативной силой», но мебель Rick Owens очень созвучна его одежде. В ход идут благородные природные материалы, снова приемы деконструкции и игра с пропорциями, а еще готичные детали вроде больших рогов.
Неоготика — именно то слово, которым чаще всего описывают работы Оуэнса. Он действительно не боится нагнетать мрачность, наряжать моделей в почти театральные кольчуги и робы, затягивать в черную кожу. В серии мемов про «злых дизайнеров» насчет Рика Оуэнса было вынесено однозначное признание того, что он уже «наш Темный лорд». Сложно поспорить — и пусть мало кто решается щеголять в его творениях за пределами подиума, но миру моды однозначно нужна такая фигура.
