От жидкого платья до одежды из водорослей: самые необычные новые материалы в моде

Если вы вдруг пропустили один из главных инфоповодов прошедшей в Париже недели моды, то вот он: на показе Coperni на обнаженную Беллу Хадид нанесли белую суспензию из пульверизатора, которая за считаные минуты превратилась в трикотажное платье. Выглядело оно совсем как хлопковое — похоже, будущее уже наступило (по крайней мере, в моде).

Жидкость в баллоне — так называемый жидкий хлопок, то есть смесь хлопковых и синтетических волокон в полимерном растворе, застывающем на воздухе. Ее придумал и начал разрабатывать еще в 2003 году дизайнер и основатель материаловедческой компании Fabrican Манель Торрес. Жидкость испаряется, волокна остаются, полимер склеивает их между собой. В зависимости от желаемого эффекта в раствор можно добавлять не только хлопок, но и волокна шерсти, мохера, нейлона и целлюлозы — получится разная на ощупь «ткань» (версия Coperni была бархатистой, как привычный хлопковый трикотаж). Пока, конечно, это имиджевая история, и жидкие платья на поток не поставишь — выходит слишком затратно, но Fabrican хотят выпускать суспензию не только для создания одежды, но и для ее ремонта: представьте, как удобно прыснуть из баллона на дырочку вместо того, чтобы ставить заплатку.

Инновации в моде по большей части направлены на устойчивое развитие и внимание к экологической повестке. Если говорить о буквальном соединении моды с природой, то лучше всего это удалось Джонатану Андерсону на недавнем мужском показе Loewe: модели выходили в вещах, из которых росла настоящая трава.

Этого эффекта удалось добиться биодизайнеру Пауле Уларгуи Эскалона, с которой сотрудничали Loewe. В течение 25 дней она проращивала кошачью травку и семена чиа на спортивных штанах, джинсах, обуви и пальто, регулярно поливала и ухаживала. В портфолио Эскалона есть и другие проросшие вещи — это скорее арт-высказывание, чем практичная одежда, поскольку микрозелень недолговечна. Но зато такой биоподход позволяет задуматься о быстротечности моды в целом и о переработке одежды (а вещи из натуральных тканей, уже поросшие корешками, проще компостировать).

Вьетнамский дизайнер Уйен Тран придумал материал TômTex еще пару лет назад — это альтернатива коже, которая производится из отходов морепродуктов, в частности креветок (tôm — «креветка» в переводе с вьетнамского). Во Вьетнаме ракообразных едят в огромных количествах, и их панцири становятся мусором — да, природе он не вредит, но почему бы не сделать из отходов что-то полезное? На основе хитина и получился биополимер, похожий на кожу.

Теперь разработка Трана наконец вышла в люди: дизайнер Питер До включил изделия из TômTex в коллекцию своего именного бренда Peter Do, которую показал на неделе моды в Нью-Йорке. Из кожзама сшили топы и брюки, похожие на кожаные: для брюк использовали более мягкую версию материала с блестящим финишем, а топы получились плотными и держащими форму, к тому же их дополнительно текстурировали. Значит, годы разработок не прошли даром, и теперь TômTex готов к выходу в большую моду.

Ради альтернативной кожи в жертву приносят не только креветок: раньше дизайнеры уже выпускали вещи из Piñatex («ананасовой кожи»), Vegea («виноградной кожи») и Mylo («грибной кожи»). Среди новейших разработок есть и другие растительные материалы — например, «рисовая кожа» Mirum, которую придумал стартап Natural Fiber Welding. Она состоит из натурального латекса и рисовой шелухи и окрашивается в белый при помощи натуральной глины.

Материал получается более пористым, чем кожа, и это свойство использовали Alexander McQueen для создания специальной коллекции курток: вещи пропитали парфюмерной смесью на основе эфирных масел. За счет свойств материала и самой ароматической композиции запах сохранится на поверхности куртки на срок до года.

Текстиль из растений делают испокон веков, но если раньше на создание тканей шли растения с волокнистыми стеблями вроде льна и конопли или коробочки хлопка, то теперь волокна извлекают из самых разных ботанических объектов, в том числе из тех, что становятся отходами пищевой промышленности. Так, компания Pyratex создала материал Element 2 на основе банановых стволов и листьев, которые остаются после сбора плодов. Извлеченные волокна использовали не в чистом виде, а смешивали с органическим хлопком, чтобы получить более мягкий трикотаж. Дополнительно его смягчают при помощи водяного пара.

Совместно с датской маркой Ganni Pyratex выпустили коллекцию спортивных костюмов из нового материала — они не только удобны и приятны к телу, но еще и полностью биоразлагаемы, поскольку не содержат синтетических примесей.

Мода — это не только ткани: аксессуары и украшения делают из самых разных материалов, в том числе из пластика. В последние годы дизайнеры активно ищут альтернативу нефетепродуктам, поэтому возникло множество разных пластикоподобных полимеров на растительной основе. Биопластики можно использовать в том числе для печати на 3D-принтерах — этим и занялась австрийский дизайнер Джулия Кернер.

Для фантазийного бренда аксессуаров JK3D дизайнер создала коллекцию ажурных клатчей. Вдохновение для причудливых форм она тоже черпала в природе и повторила форму микроводорослей, найденных вдоль береговой линии Малибу в Калифорнии. По словам Кернер, биопластики, которые производятся из возобновляемых растительных источников, не только более экологичны, но и более пластичны и хороши для художественных экспериментов, чем привычные синтетические углеводороды.

Кстати, водоросли становятся не только вдохновением, но и прямым источником инновационных решений в моде. Например, из пеноматериала на основе водорослей делают амортизирующие элементы в кроссовках (Канье Уэст даже собирался выпустить линию сланцев на водорослевой основе), а волокна из больших талломов (так называют «листья» водорослей) идут на текстиль — в частности, у научной марки Pangaia была коллекция с применением материала PLNT Fiber, состоящего из волокон бамбука, гималайской крапивы, эвкалипта и морских водорослей.

Водоросли также дают стойкие пигменты, которые используют для окрашивания тканей. Пигментами на основе экстрактов водорослей занимались, например, Algaemy и Algalife, а экспериментальный бренд Vollebak выпустил коллекцию футболок, окрашенных красителем Living Ink — впервые из водорослей удалось получить черный цвет. Для его производства используют биомассу быстрорастущей спирулины, поэтому Living Ink — углеродно-негативный краситель, то есть при его создании поглощается больше углерода, чем выделяется в атмосферу, а еще он подходит не только для тканей, но и для печати на бумаге и не только, поскольку не распадается и не выцветает со временем. Похоже, среди природных богатств можно найти еще немало инновационных решений для будущего моды.