Нейротехнологии, синтетика и искусственный интеллект: что ждет парфюмерную индустрию в будущем

Люксеза (Luxese). Тренд, название которого образовано от слияния слов «люкс» и «аскеза», тоже возник после пандемии. На фоне экономического кризиса парфюмерия для ряда потребителей стала способом утолить жажду дорогих покупок, когда существенные траты (автомобили, недвижимость, брендовая одежда) недоступны. Многие переключились на простые по звучанию ароматы и монокомпозиции (построенные вокруг одной ноты) в лаконичных флаконах без лишних украшений. Но простота зачастую иллюзия. Над такими запусками трудятся лучшие парфюмеры, а флаконы разработаны известными дизайнерами и выполнены из премиального стекла.

Современная парфюмерия немыслима без синтетических нот. Хотя некоторые до сих пор относятся к ним скептически, как к чему-то дешевому. На самом деле синтетику начали применять французские парфюмеры еще в XIX веке. Тогда появился искусственный компонент кумарин — бесцветный растворимый в спирте кристалл с запахом миндаля и бобов тонка.

Синтетические компоненты имеют ряд преимуществ перед натуральными:

Раньше парфюмеры активно использовали компоненты животного происхождения. Одним из популярных ингредиентов был мускус — секрет, который добывали из апокриновой железы самцов оленя кабарги. Животных массово истребляли, и численность кабарги достигла критического уровня. В 1975 году, согласно международной конвенции, натуральный мускус в парфюмерии использовать перестали.

Модная молекула амброксан — альтернатива природной амбре, веществу, которое образуется в пищеварительных органах кашалота. Пахнет амброксан абстрактно: как будто выходишь из моря в хмурую погоду, а на коже постепенно проступают кристаллы соли. А ведь когда-то китов уничтожали в том числе и ради амбры.

До сих пор в парфюмерии, особенно в восточных ароматах, применяют цивет (цибетин) — секрет котика цибетина. Собрать его можно и без вреда для животного (если не считать стресс). Но нередко прибегают к специальному запугиванию, чтобы увеличить выделение жидкости. И конечно, гораздо гуманнее использовать синтетический аналог этого компонента.

В бестселлере Santal 33 нишевого бренда Le Labo масла сандала нет, хотя именно это растение упоминается в названии. И дело не в том, что сандаловое дерево находится под угрозой исчезновения, а скорее в дороговизне сырья (от €10 тысяч за 1 кг). Химия позволяет синтезировать душистые вещества с запахом сандала. Одна из таких молекул — сандалор — имеет аромат сливочного масла и текстуру пломбира. А стоит синтетический заменитель в районе €10–15 за 1 кг.

Ни один из существующих способов извлечения ароматических веществ из натурального сырья не позволяет полноценно передать запах того или иного растения. Например, абсолют нарцисса, который входит в топ-10 самых дорогих ингредиентов, пахнет зеленым сеном, а не весенними цветами. И лишь синтетика позволяет имитировать запах, с которым ассоциируется конкретный фрукт, цветок или даже овощ.

Натуральные компоненты могут удивить довольно неприятными гранями звучания. К примеру, в эфирном масле розы можно почувствовать металлические ноты, в лаванде присутствуют оттенки сырых грибов и медицинской камфары, а чистый сандал, помимо сливочной части, имеет солоноватые нюансы, напоминающие сыр.

Парфюмерные имитации, в которых натуральные ингредиенты смешиваются с синтетическими, помогают исправить недочеты эфирных масел. Они скрывают или вовсе убирают негативные грани. Запах становится более чистым и отточенным. С помощью синтетических нот парфюмеры изменяют пропорцию, придуманную природой, скрывая все некрасивые стороны, а также имеют возможность добавить что-то фантазийное или новое. Подобные парфюмерные аккорды гарантируют, что духи получатся сбалансированными. С чистыми эфирными маслами это зачастую невозможно.

В природе многие растения имеют сильный аромат. Но из них сложно получить сырье, так как во время термической обработки ароматические молекулы теряются. Поэтому запах таких цветов, как пион, фрезия, гортензия, воссоздается из эфирных масел других растений. Это относится не только к цветам: для создания цитрусовых композиций, например с нотой лимона, часто используют молекулу под названием «цитраль». Помимо духов, ее включают в состав аромасвечей, ведь она устойчива к высоким температурам, в отличие от эфирных масел цитрусовых.

Некоторые натуральные ингредиенты запрещены уже на законодательном уровне из-за риска аллергических реакций. Так, IFRA (Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ) регулярно обновляет список потенциально опасных компонентов, основываясь в том числе на жалобах потребителей. Например, в 2010 году поправкой 43 были запрещены два компонента в составе популярной ноты дубового мха, без которых довольно сложно создать аутентичный шипр. Синтетические молекулы обычно безопаснее для здоровья человека, как бы парадоксально это ни звучало.

Несмотря на все плюсы, у синтетики есть одна проблема — «химическое» и иногда неестественное звучание. Этого можно избежать, если сочетать синтетические ноты с натуральными. В нишевых духах компоненты обычно используются в пропорции 30% натуральных и 70% синтетических нот. В Perfume Project мы придерживаемся такого же соотношения.

Оригинальный флакон — двигатель продаж и продолжение аромата. Он помогает лучше понять замысел парфюмера. Но сегодня на фоне всеобщей озабоченности проблемами окружающей среды на первый план выходит не красота, а экологичность упаковки.

Некоторые нишевые бренды (Le Labo, Essential Parfums и другие) используют коробки из вторичного материала — гофрокартона. Из российских брендов идеи осознанного потребления транслирует марка MAYME?. Они принимают пустые флаконы и вручную разбирают их для переработки. Бренд Fakoshima также придерживается простоты и минимализма: строгие стеклянные флаконы и коробки из картона.

Многие марки отказываются от целлофановой пленки, которая гарантирует покупателю, что парфюм не был вскрыт, а магазинам позволяет избежать претензий касательно качества. В России большинство сетей требуют поставлять ароматы в целлофане. В Европе ретейл более гибок. Достаточно специального стикера, который сохраняет целостность упаковки.

Еще один способ сократить отходы — выбирать флаконы с возможностью повторного наполнения. В магазинах можно найти рефилы, например, к аромату My Way, Giorgio Armani, и некоторым композициям Mugler. Рефил — это не только экологично, но и выгодно, поскольку дешевле парфюма в оригинальном флаконе. Правда, в нашей стране тема осознанного потребления, скорее всего, отойдет на второй план, бренды пока не будут ее поддерживать.

Технический прогресс в парфюмерии не остановить: непрерывно появляются новые молекулы, совершенствуются способы извлечения душистых веществ, появляется инновационное оборудование. В крупных компаниях (Symrise, Givaudan, IFF) почти никто из парфюмеров не собирает формулу вручную. За них это делают роботы. Это позволяет тратить меньше времени на создание рабочих растворов и исключает ошибки при взвешивании ингредиентов.

Один из крупнейших производителей ароматов и вкусов швейцарская компания Givaudan запустила робота Carto, который, помимо смешения ингредиентов, позволяет генерировать формулы в условиях ограниченной стоимости под определенное техническое задание, попутно учитывая аллергены и форму выпуска (например, диффузор или свечи).

Первые в мире ароматы, созданные с помощью искусственного интеллекта, были выпущены в июне 2019 года немецким парфюмерным гигантом Symrise и бразильским производителем косметики Boticario. Symrise в сотрудничестве с IBM Research разработал робота, которого назвали в честь греческой богини парфюмерии Филиры (Philyra). Ноты для композиций система отбирает, основываясь на паттернах и трендах, которые лежат в основе самых успешных ароматов на рынке. В июне 2022 года компания представила дополненную систему Philyra 2.0. Она помогает находить возобновляемые и биоразлагаемые альтернативы, позволяя улучшить показатель экологичности формулы.

Нейротехнологии и искусственный интеллект в парфюмерии пока находятся на начальной стадии. Но говорить, что в будущем они полностью заменят парфюмера, преждевременно. Искусственный интеллект служит инструментом для мастера, дает ему больше возможностей для творчества, избавляя от рутинных задач. Это облегчает работу и дарит возможность сфокусироваться на творчестве. Парфюмер по-прежнему выступает в роли создателя — робот остается лишь цифровым помощником.