Король плиссировки и функционального дизайна: что нужно знать об Иссее Мияке
Иссей Мияке — урожденный Мияке Казумару — родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и застал ядерную бомбардировку города в возрасте 7 лет. Тогда он потерял мать, которая скончалась от лучевой болезни. Эта трагедия, а также увиденный взрыв сильно повлияли на мальчика — свои эмоции он начал выражать через творчество.
Впрочем, изначально Мияке взялся вовсе не за моду, а за графический дизайн — именно эту дисциплину он изучал в токийском Университете искусств Тама. После окончания учебы в 1965 году он уехал в Париж — всего за три месяца до своего приятеля Кензо Такады, первого японского модного дизайнера, добившегося успеха в Европе. В Париже Мияке пошел по стопам друга — они вместе поступили в школу пошива одежды при Синдикате высокой моды, после которой Мияке начал свою карьеру подмастерьем у французского кутюрье Ги Лароша, а два года спустя учился у Живанши, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 1969 году.
Сменить модную столицу на Америку его побудили парижские беспорядки: Мияке понял, что не хочет шить одежду для дам, которые «пудрят носы и пьют хорошее вино за обедом», — он искал более современных, универсальных, технологичных решений в модном дизайне. Впрочем, в Нью-Йорке он задержался недолго и в 1970-м вернулся в родную Японию, где открыл свою первую студию Miyake Design Studio. Концепцию он сформулировал как поиск «новой универсальной формы одежды, которая отвечает требованиям нашего времени».
Мияке старался создавать вещи для жизни — бодрой и активной, какой он видел ее в семидесятые. В своих экспериментах он вывел идею A Piece of Cloth (A-POC), то есть цельного куска ткани: дизайнер старался максимально сохранять целостность материала, делать минимум надрезов и работать с предельно простым кроем. Это, однако, не делало его работы скучными, даже наоборот — начиная с 1973 года, когда открылся первый магазин Issey Miyake в Париже, про Мияке говорили как про главного новатора.
Иссея Мияке наряду с Рей Кавакубо, основательницей Comme des Garçons, и Йоджи Ямамото считают основоположниками японского авангарда в моде. Они не работали как альянс, но так или иначе пересекались — Кавакубо и Ямамото были последователями Мияке, и втроем они создавали нечто совершенно новое для западной публики, сознательно отказываясь от обтягивания фигуры и работая с тканью как со скульптурным материалом. «Я понял, что самый главный мой недостаток, отсутствие западного наследия, также будет моим преимуществом. Отсутствие западных традиций и условностей было именно тем, что нужно для создания современной и универсальной моды», — говорил впоследствии Мияке.
А еще Мияке неспроста прозвали «королем плиссировки». С середины 1980-х он экспериментировал с техниками плиссировки ткани, чтобы создать сохраняющие свою форму мелкие складки. Дизайнеру удалось изобрести свой собственный способ термической плиссировки: после температурной обработки материал сохранял графичную складчатую текстуру навсегда. За это изобретение Мияке даже получил французский орден Почетного легиона и степень доктора в лондонском Королевском колледже искусств.
Плиссировка — не единственное изобретение, за которое мода должна быть благодарна Иссею Мияке. Концепция A-POC получила развитие: в сотрудничестве с дизайнером Даи Фудзиварой Мияке придумал программируемую вязальную машину, которая производила трикотажную трубу из единой нити. Материал можно было просто размотать и разрезать, получая готовую вещь — края ткани не осыпались, отходов фактически не оставалось. Сейчас с трехмерным вязанием работают многие бренды, но на заре нулевых это было удивительным феноменом.
И наконец, триумфом функционального дизайна Иссея Мияке стала знаменитая черная водолазка Стива Джобса. Да-да, именно японский дизайнер стал автором самой знаменитой в мире униформы. В конце девяностых Мияке разработал костюмы для сотрудников компании Sony, которые покорили Джобса в ходе его визита в головной офис компании. После этого основатель Apple связался с дизайнером и попросил его создать для него нечто предельно простое, чтобы не отвлекаться от работы. Мияке сконструировал ту самую водолазку и предоставил Джобсу сотню экземпляров — их изобретатель и носил до конца жизни. После смерти Джобса в 2011 году Мияке снял эту модель с производства. Но в 2017-м, когда над мужской линией Issey Miyake уже работал Юсуки Такахаси, в продажу (по цене $270) поступила обновленная версия черной водолазки — с одной стороны, никак не связанная с Джобсом, с другой, не менее функциональная.
С 2007 года за коллекции в Issey Miyake уже отвечала команда дизайнеров — сам Мияке вышел на пенсию, хотя и продолжал следить за креативной составляющей всего, что выходило в различных линиях бренда (а это несколько одежных направлений, экспериментальные сумки, парфюмерия и не только). Он также учредил культурный фонд The Miyake Issey Foundation, организующий выставки, издающий книги и занимающийся творческими исследованиями в области моды и дизайна. Сам дизайнер говорил: «Любопытство и ощущение счастья — вот ядро моей работы. Дизайн никогда не статичен, он возможен только в постоянном обмене идеями и ощущениями. Даже одежда сама по себе неинтересна, если она не порождает ощущения и реакции в своих носителях. И я создаю ее не для того, чтобы выразить себя, а чтобы дать ответы тем, кто задает вопросы о времени, в котором мы живем, и о том, как в нем жить». Пожалуй, этим действительно стоит руководствоваться.
