Возрождение живых шоу и долгожданные дебюты: лучшие показы недель моды весна–лето 2022

Среди коллекций следующего сезона на неделе моды в Лондоне прошел один показ осень–зима 2021 — но выделялся он не только сезонностью. Для принадлежащего H&M Group бренда COS это был подиумный дебют, и коллекцию показали в варианте see now buy now, то есть она сразу же появилась в магазинах бренда. COS — марка мидл-сегмента, известная своим выверенным скандинавским минимализмом (и в новой коллекции его было предостаточно) и стирающая грань между массмаркетом и люксом, теперь еще и в плане внедрения в модный календарь. В конце концов, одежда нужна для того, чтобы носить ее, а не только смотреть на красивые образы на подиуме.

Этой осенью Boss показали новый результат сотрудничества с брендом спортивной одежды Russell Athletic — и сделали это с размахом: гостей пригласили на огромный стадион в Милане, а модели (среди которых были спортсмены-паралимпийцы и один из самых популярных итальянских тик-токеров Хабане Лейм) выходили под выступление группы поддержки. Но даже если абстрагироваться от эффектной подачи, коллекция получилась отличной: добротные олдскульные бомберы с нашивками, ладно скроенные костюмы в сочетании с удобным трикотажем, полюбившаяся всем за период карантинов комфортная спортивная одежда, которую теперь можно носить не только дома, и множество удачных аксессуаров в околоспортивной эстетике.

Дизайнер Рушеми Боттер, который сейчас трудится на посту креативного директора Nina Ricci, про собственный бренд тоже не забывает — и использует его как площадку для заявлений, поскольку считает, что «уже недостаточно просто делать одежду». Коллекция посвящена тяжелой, но актуальной теме — загрязнению Мирового океана пластиком: модели выходили в плавательных масках, некоторые несли в руках пластиковые бутылки. Да, 60% всех вещей коллекции создано из переработанного океанического пластика, собранного организацией Parley for the Oceans. Дизайнер рассказал, что отталкивался от готовых тканей — придумывал силуэты и цветовые сочетания, исходя из их свойств: некоторые из материалов были мягче обычных, другие жестче, но это скорее дало пространство для фантазии, чем наложило ограничения.

Молодой дизайнер Людовик де Сен-Сернен уже приобрел известность своими коллекциями, полными интимности и нового взгляда на мужскую сексуальность. Сейчас — после полутора лет пребывания в основном в цифровом пространстве — самое время для новой волны исследования телесности и чувственности, считает дизайнер и показывает на подиуме топы и брюки, сплетенные из тонких лент, которые открывают больше, чем скрывают. Интересно и то, что все эти предметы сделаны без единого стежка — исключительно мастерство вязания узлов и ручные техники плетения. Идея Сен-Сернена заключается в том, что только тело носителя может придать форму таким вещам, ведь сами по себе они будут лишь ворохом лент.

Пока большинство коллег по модному цеху готовили живые показы, Джон Гальяно не спешил отказаться от варианта цифровой презентации, поскольку для него формат модного фильма — лучшая возможность раскрыть атмосферу и идею коллекции Maison Margiela. Сейчас это «размышления о будущем, которое получится у молодежи, создающей свою собственную реальность», как описал идею дизайнер, и это будущее отнюдь не киберпанк с виртуальной реальностью, а фантазия на тему отдыха в деревне, рыбалки, природы — со столь близкими русскому человеку элементами, как шапки-ушанки, ватники, резиновые сапоги и все то, что обычно отвозят на дачу «на всякий случай» (привет, старый свитер!). Итог: ностальгия по лету и напоминание, что сейчас — самое время съездить за город и насладиться золотой осенью.

Демне Гвасалии в очередной раз удалось удивить гостей — для презентации новой коллекции Balenciaga создали специальный эпизод «Симпсонов», в котором все жители Спрингфилда стали моделями на показе бренда. Но и физическое дефиле тоже состоялось — только в формате красной дорожки. «Я хотел воссоздать атмосферу кинопремьеры. Было приятно снова устроить светское мероприятие. Я надеялся, что происходящее заставит людей улыбнуться», — рассказал Гвасалия о своей идее — и, похоже, ему все это удалось. В итоге и модели, и просто гости показа позировали Юргену Теллеру под софитами, да и сам фотограф оказался одной из моделей. А дизайнеру удалось воплотить в коллекции все то, что от него ждут, — оверсайз, игру с пропорциями и работу с кроем, ироничную небрежность и узнаваемые постсоветские элементы.

В прошлом году основатель марки 1017 ALYX 9SM Мэттью Уильямс занял пост креативного директора Givenchy, но в его первых коллекциях для модного дома было очень много собственной эстетики, а наследия Юбера де Живанши не хватало. Теперь, наконец, дизайнер поймал баланс между архивными кодами и своим видением и показал их синтез, которого все так ждали: скульптурный крой и крупные воланы соседствовали с элементами стритвира, элегантный черный — с яркими, будто вручную сделанными рисунками на ткани и сумками в виде фонаря из тыквы (Хеллоуин уже скоро!). Отдельного внимания заслуживают мужские украшения: уверены, немало мужчин-знаменитостей примерят моносерьги с жемчугом в следующем сезоне.

Один из самых ожидаемых дебютов нового сезона — первая коллекция молодого дизайнера Шарля де Вильморена для Rochas, креативным директором которого он стал в феврале. И, пожалуй, ожидания модной публики оправдались: коллекция действительно получилась самобытной, яркой, смешавшей в себе и коды бренда вроде изобретательной плиссировки, и уже полюбившиеся многим творческие приемы дизайнера — графичные, вручную отрисованные иллюстрации, обилие декоративных элементов, свобода от гендерных стереотипов в одежде. Все вместе выглядит очень празднично — а праздника никогда не бывает много.