Мечты о вечеринках, морской дух и постапокалипсис: лучшие показы прошедших недель мужской моды

Спортшик с налетом ретро — именно так можно кратко описать новую коллекцию Casablanca. Дизайнер Чараф Тайер уже однажды нашел этот удачный ход — совместил расслабленность побережья родной Касабланки и роскошь Парижа, приправил винтажными силуэтами и щедро добавил цвета, — и продолжает работать в этом ключе. Нет, это все еще не наскучило! Потому что дизайнер умудряется находить все новые и новые истории, резонирующие с выбранной эстетикой: на этот раз это архивы миланской дизайн-группы «Мемфис», работавшей в восьмидесятых, и Токио девяностых годов — с машинами и настольным теннисом, субкультурами и ланч-боксами бенто. Все это переплетается в веселый калейдоскоп, который можно долго разглядывать, а можно просто носить и радоваться.

Коллекция Diesel весна–лето 2022 — одновременно мужская и женская — стала подиумным дебютом для Гленна Мартенса, который стал креативным директором бренда в октябре 2020 года. Дизайнер, совмещающий должности в Y/Project и Diesel, привнес во второй проект много наработок из первого — это смелая работа с разнообразным денимом, игра с силуэтами, совмещение разных техник для придания материалу фактуры. Поскольку Diesel — исторический бренд денима, то у Мартенса получилось комбо: его навыки работы именно с этой тканью, которые он наработал в Y/Project, придали коллекции свежести. При этом она получилась и не чересчур сложной, не такой авангардной — то есть в хорошем смысле носимой.

Мы уже привыкли, что для мужской линии Dior Ким Джонс раз за разом сотрудничает с современными художниками, но дизайнеру снова удалось всех удивить — на этот раз коллаборатором бренда стал рэпер Трэвис Скотт. И сотрудничество это не случайно: Джонс изначально хотел посвятить коллекцию техасским пустыням, которые еще в 1947 году поразили своим ландшафтом Кристиана Диора. Скотт и его собственный лейбл и по совместительству модный бренд Cactus Jack (уже из названия понятно, что без заросшей кактусами пустыни в его эстетике не обошлось) тут пришлись очень кстати: творческий язык рэпера понятен молодой аудитории, а сам он как раз уроженец Техаса. Историю о пустыне дополнил сет-дизайн шоу, а арт-директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан (с ней Джонс тоже посотрудничал впервые) создала крупные подвески в виде кактусов — пожалуй, знаковое украшение следующего весенне-летнего сезона.

Новая коллекция Ermenegildo Zegna несет в себе незатейливую, но очень понятную и нужную идею — совместить ритм современного города и лучшие традиции итальянского тейлоринга. Действительно, сейчас вряд ли кто-то будет носить строгие костюмы каждый день, а вот сшитые по всем портновским правилам аккуратные, но расслабленные пиджаки и плащи, широкие брюки, шорты со стрелками, рубашки с коротким рукавом — совсем другое дело. Креативный директор бренд Алессандро Сартори задумал эту коллекцию как набор для возвращения к обычной жизни после пандемии: весной 2022 года он видит людей снова приходящими в офисы, встречающимися с друзьями, вливающимися в городской ритм, и для этого легкие, базовые и несложные, но ладно сшитые вещи Ermenegildo Zegna подойдут как нельзя лучше.

Бренд Erdem впервые за 15 лет существования запустил мужскую линию — коллекция весна–лето 2022 стала для дизайнера Эрдема Моралиоглу дебютной. По описанию самого дизайнера, главный герой его мужской линии — брат женщины, которую Моралиоглу одевал все эти годы: «Брат, который крадет ее свитеры и другие предметы одежды и примеряет их на себя». И в это легко поверить, потому что мужская коллекция пронизана тем же духом. Глядя на лукбук, снятый на фоне мрачноватых морских пейзажей британского побережья, сложно думать о лете — плащи, мохеровые жилетки, добротный вельвет сразу ассоциируются с промозглым ветром, солеными брызгами и переменчивой английской погодой. А одним из главных референсов стали не только архивы бренда, но и творчество режиссера Дерека Джармена — в настроении коллекции и съемки с ней легко уловить его глубокие отношения с цветом и подходом к построению кадра.

Еще одно рассуждение об окончании пандемии получилось у Сильвии Вентурини-Фенди в новой мужской коллекции Fendi. Укороченные пиджаки и костюмы с шортами могут стать новой офисной формой, а пастельные оттенки напоминают о летнем Риме и средиземноморском небе. Сам показ прошел во Дворце итальянской цивилизации, где располагается штаб-квартира модного дома и с крыши которого открывается вид на весь город и море вдали — но мы все устали любоваться красотой издалека, теперь ее хочется ощущать всем телом, в том числе через одежду. Местами дизайнер подошла к идее воплощения родного города в одежде буквально: на изделиях из шелка, денима и овчины в технике интарсии появился принт в виде старинной иллюстрированной карты Рима, которую Вентурини-Фенди нашла в семейном архиве.

Кажется, по старым добрым модным показам соскучились все: и гости, и дизайнеры, и одно из немногих шоу, которые впервые после пандемии прошли не просто вживую, но еще и со зрителями, — весенне-летнее Hermès. Дизайнер Вероник Нишанян действовала по принципу «не очень много вещей, зато правильные» — в коллекции получилось не так много образов, зато собралось несколько компактных капсул для летнего отдыха, которые можно смешивать между собой. Тут есть расслабленные брюки, подпоясанные моряцкой веревкой, полурасстегнутые рубашки вместе с костюмными шортами, мягкие кардиганы прямо на голое тело, которые приятно набросить после купания, лаконичные дождевики на случай грозы — все грани лета учтены, но при этом все вещи можно носить и без привязки к сезону.

Джонатану Андерсону, кажется, очень понравились экспериментальные форматы презентаций — и он не устает придумывать новые варианты и удивлять свою аудиторию, В этот раз новую коллекцию Loewe он показал в виде большого альбома, в котором перемежаются снимки фотографа Дэвида Симса и работы художника Флориана Кревера, которого Андерсон считает «самым талантливым в его поколении». Сама коллекция посвящена клубной культуре — это те вещи, которые Андерсон мечтает увидеть на посетителях вечеринок, когда наконец они соберутся в клубах после пандемии. Неон, анималистичные принты, вещи без гендерных ярлыков, экологичные материалы вроде кактусовой кожи и столь любимые дизайнером ремесленные техники смешиваются в причудливый коктейль, который уже не терпится попробовать.

Над коллекциями Prada вместе с Миуччей Прадой продолжает работать Раф Симонс, и становится очевидно, что этот творческий союз только крепнет. Дизайнеры раскрывают свои лучшие умения: Прада отвечает за сдержанную, но очень актуальную посадку вещей, Симонс экспериментирует с силуэтом — поэтому в коллекции мы видим баланс из ультракоротких шорт-юбок и ладно скроенных жакетов, графичных принтов и насыщенного цвета, архитектурных панам и рубашек с кракенами на спине. А еще сильной стороной Prada было и остается внимание к деталям. Треугольные кармашки с логотипом прямо на удлиненной задней части панамы, в ней же — прорези для дужек очков (кто сказал, что носить очки поверх головного убора — дурной тон?) и сумки, напоминающие непромокаемые дайверские мешки, — все это создает цельную картину о столь долгожданном отдыхе на море.