«Битва за Версаль», бал Трумена Капоте, взлет и падение: что нужно знать о дизайнере Рое Холстоне
Сейчас Америка — один из важных мировых модных центров, но так было не всегда: в пятидесятые–шестидесятые об американской моде особо не говорили и модники в США ориентировались на парижских модельеров (достаточно вспомнить знаменитый розовый костюм Жаклин Кеннеди, сшитый по лекалам Chanel). И на фоне этого Рой Холстон Фроуик стал одним из первых американских дизайнеров международного масштаба, о котором заговорили всерьез и на родине, и за океаном.
Холстон начинал как создатель головных уборов — после выпуска из колледжа он работал оформителем витрин и параллельно с основной работой придумывал и шил шляпы. В 1953 году у него появился собственный магазинчик и ряд именитых постоянных клиентов, а спустя несколько лет работы дизайнер добился внимания первой леди Америки: шляпку-таблетку его авторства Джеки Кеннеди надела на церемонию инаугурации мужа в 1961 году. К запуску собственной именной марки одежды после успеха со шляпами Холстон шел долго — еще восемь лет.
Еще работая шляпником, Холстон сумел выполнить необычный и ставший историческим заказ — он нарядил гостей знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте. В 1966 году драматург затеял костюмированный бал и велел всем гостям быть в масках, и непременно в черно-белых. Почти половина гостей заказала аксессуары для маскарада Рою Холстону. Дизайнер вместе с помощниками соорудил пару сотен затейливых масок, ни одна из которых не повторялась, — но сам на бал приглашен не был.
Главное, на что Холстон делал ставку, запуская свой именной бренд Halston, — что одежда должна быть одновременно красивой и удобной, чтобы в ней можно было провести целый день и чувствовать себя великолепно. Сейчас мы запросто носим вещи из мягкого трикотажа и спортивные элементы в повседневных образах, но для начала семидесятых это было новаторским ходом: Холстон кроил вещи обманчиво-просто, создавая как будто минималистичные авангардные скульптуры из ткани, часто использовал цельные куски материала, избегая лишних швов. В результате платья и костюмы садились по фигуре, открывая одни части тела и становясь продолжением других.
Неудивительно, что одежда Роя Холстона так нравилась завсегдатаям «Студии 54», в число которых дизайнер входил и сам. Там Холстон познакомился и подружился с Энди Уорхолом и с тех пор постоянно вращался в кругах тех, кто приходил в знаменитый клуб — важный атрибут американской богемы того времени.
Поворотным моментом в истории американской моды стала «битва за Версаль» (так событие окрестила в одноименной книге модный критик Робин Гиван) — совместный показ и своеобразное соревнование пятерых американских и пятерых французских дизайнеров, состоявшееся в 1973 году в Париже. В американской делегации был и Рой Холстон (кроме него с коллекциями приехали Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Анна Кляйн и Стивен Барроуз, а от Франции «противостояли» им Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро и Марк Боан), который с размахом подошел к своей части шоу: его дополняло выступление Лайзы Миннелли — близкой подруги дизайнера, — а само дефиле перемежалось с танцами и акробатическими этюдами. Показ получился невероятно эффектным, зал приветствовал модельера овациями — можно было сказать, что «битву за Версаль» Холстон выиграл. Именно после этого события об американской моде всерьез заговорили в Европе.
Чего Рою Холстону было не занимать, так это амбициозности. Дизайнер мечтал не только делать одежду для избранных, но и «одеть всю Америку» и в 1983 году заключил контракт с J.C. Penney — сетью демократичных модных универмагов. Сделка принесла ему популярность у широкой аудитории, но подпортила репутацию у люксовых байеров: Bergdorf Goodman, один из главных закупщиков коллекций Halston, отказался от сотрудничества с брендом. Это стало одной из причин, которые повлекли за собой череду и финансовых трудностей, и разладов внутри компании, что в итоге вынудило Роя Холстона покинуть собственный бренд в 1984 году — после этого в моду он так и не вернулся.
