Королева панка, революционер и активистка: что нужно знать о дизайнере Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд, урожденная Свайр, выросла в рабочей семье и получила профессию учительницы младших классов, хотя всегда любила шить, интересовалась искусством и даже пробовала учиться на ювелира. На свадьбу с Дереком Вествудом она сама сшила себе платье. Но ни скучная работа, ни скучный брак не продлились долго — встретив продюсера группы Sex Pistols Малкольма Макларена, Вивьен начала новую жизнь вместе с ним.
Влившись в панк-среду, Вивьен Вествуд нашла в ней свою нишу. Она шила одежду вручную в своей маленькой лондонской квартирке, а Макларен помогал с идеями и дизайном — сначала эти вещи носили члены группы Sex Pistols, а потом и их поклонники. Среди скандальных творений были, например, футболки с перечеркнутой свастикой, перевернутым распятием и надписью Destroy. Вествуд вместе с Маклареном открыли небольшой магазинчик в Лондоне, где продавали эти собственноручно сшитые (или, наоборот, порванные) вещи — футболки с надписями, мохеровые джемперы крупной вязки, деконструированные пиджаки и не только. Крошечный магазин, площадью несколько квадратных метров, не раз менял название — в разное время он открывался под вывесками Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex, Seditionaries и World's End, — но оставался Меккой для всего панк-движения, которое процветало в Лондоне в семидесятых.
Впрочем, до 1981 года Вествуд не называла себя дизайнером и не ассоциировала с модной индустрией. Первой полноценной модной коллекцией, которая была показана на подиуме и заинтересовала прессу и байеров, стала Pirates. Для Вествуд коллекция положила начало исследованию истории костюма через призму той субкультуры и эстетики, в которой она существовала: она изучала одежду XVII-XVIII веков, воссоздавала, перешивала, выворачивала наизнанку и совмещала с привычными вещами из восьмидесятых. Позже на ее опыте основывались, например, околоисторические коллекции Джона Гальяно и Александра Маккуина. А сейчас вещи из первых коллекций Vivienne Westwood хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
В девяностых в показах Vivienne Westwood принимали участие главные супермодели той эпохи — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и не только. С одним из них даже связан новый виток в карьере Кэмпбелл: на показе Vivienne Westwood осень–зима 1993 модель вышла на 23-сантиметровых каблуках, но не удержала равновесие и упала на подиуме. Инцидент привлек внимание публики, что пошло только на пользу и Наоми, и самой Вествуд.
Именно Вивьен Вествуд вывела на подиум элементы БДСМ-эстетики — бондажи и корсеты, булавки, цепи. То, что было приемлемым для андерграундного магазинчика в Челси, для подиума стало скандальной феерией, но эпатажного дизайнера-самоучку это не смутило. Она провоцировала зрителей каждой своей коллекцией, через одежду или элементы шоу. Например, в мужской коллекции осень–зима 2003 модели-мужчины выходили на подиум в аккуратных кашемировых свитерах, под которыми была накладная грудь.
Несмотря на бурный интерес в прессе и любовь мировой модной общественности, на родине Вивьен Вествуд долго не признавали, английский истеблишмент демонстративно воротил нос, дизайнера даже высмеивали на телешоу, куда ее приглашали якобы для того, чтобы обсудить коллекции. Тем не менее в какой-то момент не считаться с Вествуд стало просто невозможно, и под давлением прессы Британский модный совет наградил ее титулом «Дизайнер года» два раза подряд: в 1990 и 1991 годах. В тот же период она стала профессором Венской академии искусства — несмотря на то что так и не получила профессионального художественного или дизайнерского образования. В 1992-м за заслуги перед британской модой и культурой Вивьен Вествуд получила орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II, а с 2006-го она носит титул дамы-командора.
Получив официальное признание, Вивьен Вествуд стала использовать свою известность как возможность для активизма. Еще в 2008 году она приняла участие в кампании за ядерное разоружение и с тех пор регулярно участвовала в акциях экологической направленности — поддерживала борьбу с климатическими изменениями и добычей сланцевой нефти, помогала зоозащитным организациям, демонстративно постриглась, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления, и превращала свои модные показы в митинги.
Впрочем, Вествуд всегда была политически активной персоной. Она открыто поддерживала некоторые партии (например, Лейбористскую партию и Партию зеленых Англии и Уэльса) и выпускала одежду в поддержку хабеас корпус — права на неприкосновенность задержанных: это были футболки для новорожденных с надписью «Я не террорист, пожалуйста, не арестовывайте меня», все средства от продажи которых пошли правозащитной организации Liberty. Кампанию своей коллекции весна–лето 2019 Вивьен Вествуд использовала, чтобы рассказывать об экологических проблемах и способах их решения (и да, призывает покупать меньше одежды — даже в ущерб собственным продажам).
Вествуд на протяжении всей своей карьеры оставалась контркультурным персонажем, противостоящим британскому истеблишменту. Кроме провокационных активистских футболок она, например, в 1989 году снялась для апрельского номера Tatler, где в качестве первоапрельской шутки предстала в образе премьер-министра Маргарет Тэтчер. Для этого Вивьен даже надела костюм, который мастерская Aquascutum сшила для Тэтчер на заказ, но та не стала его забирать. «Маргарет Тэтчер была лицемеркой. Это то, о чем я думала, когда позировала на съемке. Обложку поместили на рекламные щиты в разгар недели моды в Лондоне — это была бомба! Через неделю после выхода журнала главный редактор Tatler Эмма Сомс была уволена. Я никогда не спрашивала ее, была ли между двумя событиями какая-то связь», — вспоминала дизайнер в своих дневниках Get a Life: The Diaries of Vivienne Westwood. Она рисковала ради своей бескомпромиссной честности и не шла на уступки, но делала это без агрессии, с хулиганством и сарказмом. Пожалуй, именно этого миру моды, да и всему остальному миру, будет особенно не хватать.
