Постсоветская эстетика, эпатаж модной индустрии и новая жизнь Balenciaga: что нужно знать о дизайнере Демне Гвасалии
Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.
С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии. Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня "мыслить одеждой". Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.
Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.
В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.
В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.
