Платья-кольчуги, модная революция и «Барбарелла»: что нужно знать о дизайнере Пако Рабане
Пако Рабан (настоящее имя — Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился на севере Испании, но с самых юных лет жил во Франции, а его мать работала в модном доме Кристобаля Баленсиаги. Сам будущий дизайнер учился в Париже на архитектора, но по профессии впоследствии не работал (хотя архитектурные познания задействовал вовсю): еще студентом начал делать модные аксессуары и бижутерию с использованием необычных для того времени материалов вроде плотных пластмасс на основе ацетата целлюлозы. Украшения получались легкими, яркими и, что важно, недорогими. Ими заинтересовалась молодежь, и к 1965 году Рабан смог продать около двадцати тысяч своих изделий — он реализовывал их сам, а еще сотрудничал с парижскими модными домами Givenchy, Dior и Balenciaga, создавая для них украшения.
Свою первую коллекцию одежды дизайнер показал в 1966 году, она получила говорящее название Manifesto: 12 unwearable dresses in contemporary materials — то есть «12 неносибельных платьев из современных материалов». Это действительно были скорее арт-объекты, нежели одежда: для создания платьев Рабан использовал пластиковые диски, алюминиевые пластины, ПВХ, оргстекло, бумагу, металл — то есть все то, с чем работали передовые предметные дизайнеры и архитекторы того времени. В моде коллекция Paco Rabanne стала революцией и дала мощный толчок к развитию футуризма.
Пако Рабан одним из первых начал выводить на подиум темнокожих моделей. Они участвовали и в его дебютном показе, что добавило ему резонансности. Также дизайнер стал первым, кто начал использовать в своих показах музыкальное сопровождение, — раньше дефиле проходили без музыки, под зачитывание номеров нарядов и устное их описание.
Революционная манера работы быстро принесла Рабану популярность и востребованность, и в 1968 году режиссер Роже Вадим пригласил дизайнера создавать костюмы для фильма «Барбарелла» — научно-фантастической картины с эротическим уклоном и Джейн Фондой в главной роли. Рабан придумал для фильма около 20 нарядов: это были футуристичные мини-платья в сочетании с высокими ботфортами, обтягивающие комбинезоны-скафандры, боди, напоминающие доспехи, — то есть дизайнер работал все в той же эстетике сочетания передовых неожиданных материалов и самых модных на тот момент откровенных силуэтов. Для моды «Барбарелла» стала культовой картиной: ей посвящали свои коллекции Dior и Givenchy, а Жан-Поль Готье вдохновился для создания костюмов к «Пятому элементу».
В 1969 году Рабан создал, как теперь принято говорить, иконическую сумку. Плетеная из металлических пластин и колец Le 69 bag произвела фурор, и на протяжении десятилетий модель остается актуальной и желанной: в коллекциях Paco Rabanne она появлялась еще не раз, а в 2020 году культовую сумку перевыпустил авангардный бренд Comme des Garçons.
В том же 1969-м Рабан начал расширять свой бренд в сферу парфюмерии и в сотрудничестве с компанией Puig (именно ей сейчас принадлежит бренд Paco Rabanne) выпустил первые духи Calandre. Вышедший в 1973-м мужской аромат Paco Rabanne pour Homme стал своего рода парфюмерным прорывом: до Рабана создавать «немужественные» цветочно-древесные ароматы для мужчин решались немногие. Сейчас парфюмерная линия Paco Rabanne насчитывает около четырех десятков ароматов и знаменита больше, чем модное направление бренда.
А еще Пако Рабан — художник, хотя долго не афишировал эту часть своей творческой натуры. В 2005 году он провел выставку своих рисунков в Москве — это была его первая персональная выставка. «Мне 72 года, и я хотел показать миру свои рисунки, прежде чем исчезнуть с этой планеты. Я не показывал их никому, кроме Сальвадора Дали 30 лет назад, который сказал мне продолжать», — рассказал он тогда. Одну из работ, представленных на выставке, Рабан посвятил трагедии в Беслане: он планировал ее продать и отправить вырученные деньги женщинам Беслана.
