Самурайские доспехи от Undercover, мужские платья Loewe и не только: 14 лучших показов недели мужской моды в Париже

Для дизайнера обращение к японской культуре стало непростым решением: как он сам признается, переосмысливать родную культуру намного сложнее, чем любую другую. Но Такахаси рискнул — и получилась коллекция на грани моды и театрального (или даже исторического) костюма. Стеганые куртки стали самурайскими доспехами, удлиненные свитеры с раздвоенным подолом напоминали традиционные хакама, среди обуви были и мягкие воинские сапожки, и «мирные» сандали гэта, а сумки висели на шелковых шнурках, как у японских уличных торговцев в старину. При этом дизайнеру удалось эту самую грань не переступить: вещи, которые вместе смотрятся как наряд из музея, в контексте современного гардероба будут играть роль необычных, но точно не архаичных акцентов.

Молодой израильский дизайнер Хед Майнер, о котором мы уже рассказывали, в осенне-зимней коллекции продолжил развивать свое видение: это свободные костюмы, широкие брюки и рубахи, одежда, обволакивающая носителя коконом — и в целом лишенная гендерной привязки, хотя марка и позиционируется как мужская. Дизайнер по-прежнему работает с нейтральной цветовой палитрой, эдакими оттенками пустыни — бежевыми, серыми, хаки — и закутывает моделей в многослойные тканевые ансамбли, но с поправкой на сезон: лен и хлопок в основном уступают место трикотажу. Особенно хороши тут вязаные воротники-манишки: они отлично защитят от холода и могут стать аксессуаром-заявлением, хотя и по цвету, и по форме очень минималистичны.

Джонатан Андерсон знаменит умением пронести лейтмотивом через всю коллекцию странные на первый взгляд детали, которые становятся потом его визитной карточкой и безошибочно узнаются на героях стритстайла, а это, конечно, делает бренду честь. Некоторые Андерсон повторяет из коллекции в коллекцию, другие — совсем новые. В коллекции осень–зима 2020 были и те и другие: например, сумки-бейсболки перекочевали из прошлых сезонов, а громоздкие цепи, украшающие пояса и обувь (внимание на новую «уродливую» модель — громоздкие клоги, которые наверняка завоюют любовь модников), — свежее изобретение. Впрочем, за такими на первый взгляд несуразными элементами дизайнер всегда оставляет серьезные послания. Так и в этот раз: принты и вязаные рисунки в виде горящего дома — отсылка к работам художника и активиста по борьбе со СПИДом Дэвида Войнаровича.

Гленн Мартенс всегда экспериментирует с объемами, драпировками и скульптурными формами в своих коллекциях для Y/Project, но каждый раз умудряется придумать что-то новое. Сейчас в центре внимания оказались обманки — у нескольких моделей (и мужчин, и женщин) на бедрах сходились то ли голенища высоченных сапог, то ли боди, надетые поверх брюк. Другие же выходили в намеренно наперекосяк застегнутых куртках и пальто — те создавали совсем новые формы, которые заставили публику задуматься: а стоит ли каждый раз застегивать свои вещи «как надо» или можно поэкспериментировать? Третьим достались драпирующиеся свитеры, оверсайз-куртки, объемные пуховики и широкие брюки. Мартенс в этой коллекции продолжает расшатывать границы «правильного» и «неправильного», наделяя вещи объемами, которые видоизменяются при движении — захватывающее зрелище.

Осенне-зимняя коллекция 2020 получилась у Рафа Симонса апогеем научной фантастики, а показ только усилил впечатление. Желтый свет, подиум-тоннель (отсылка к «Бегущему по лезвию») и кавер-версия Life on Mars Дэвида Боуи в качестве саундтрека развили футуристические размышления дизайнера, вложенные в одежду. Симонс смог в своих фантазиях обойтись без прямых цитат космической и техногенной тематики, но прозрачные пластиковые элементы — где-то жилетки, а где-то целые «чехлы» поверх пальто, муфты и стесняющие движение рук плотные накидки на плечах — отлично обрисовывали несколько тревожное и антиутопическое видение будущего.

Для своих предыдущих коллекций для мужской линии Dior креативный директор Ким Джонс прибегал к помощи современных художников: они создавали для бренда специальные коллекции и оформляли шоу феерическими декорациями. На этот раз Джонс стал художником единолично и посвятил новую коллекцию знаменитому лондонскому стилисту и ювелиру Джуди Блейму, который ушел из жизни год назад. Блейм был культовой фигурой андерграундного Лондона восьмидесятых и девяностых, а еще — другом Джонса, поэтому коллекция стала не просто оммажем, а переосмыслением идей стилиста в контексте как современности, так и моды в целом. Дизайнер совместил наследие Блейма и идеи из архивов Dior пятидесятых годов, поэтому розы из жемчужной тафты, узорчатые пальто и высокие бархатные перчатки пастельных оттенков соседствуют в коллекции с косыми беретами, которые так любил Блейм, и другим его фирменными приемом — украшением одежды многочисленными брошами и булавками.

Поскольку Джонатан Андерсон отвечает не только за именной бренд, но и за испанскую марку Loewe, то он имеет уникальную возможность выражать свое видение через два разных канала, которые объединяет общее послание — отказ от традиционной маскулинности.

В новой коллекции Loewe Андерсон представил мужские платья с обильными объемными драпировками — ход смелый, но свою аудиторию дизайнер, на самом деле, уже давно подготовил (в прошлой коллекции, например, были сплошь длинные туники, напоминающие платья). Поэтому для тех, кого платьями не удивишь, Андерсон приберег немало деталей, которые хочется разглядывать с интересом, — узорчатые шляпы, с виду массивные, но на самом деле легкие цепи из кожаных звеньев и неожиданные встречи с фауной (к сумкам-слонам и брелокам-выдрам мы привыкли, а вот контрастные силуэты гусей на рубашках — что-то новенькое).

Эмили Адамс Боде, которая начинала с вещей из винтажных тканей, сшитых в единственном экземпляре, уже стала лауреатом нескольких дизайнерских премий и ощутимо выросла как дизайнер — но сохранила свою эстетику. Эта эстетика — использование петчворка и других ремесленных техник, нешаблонное представление о мужском гардеробе, неожиданные цвета и натуральные материалы — вылилась в наряды как у героев фильмов Уэса Андерсона, только через дизайнерскую призму Боде. Получились трикотажные безрукавки, стеганые куртки, похожие на лоскутные одеяла, толстовки с бойскаутскими флажками-аппликациями, рубашки с цветными пуговицами и теплые перчатки на резинке, как в детстве.

Казалось бы, что можно придумать, когда за плечами — создание порталов в потусторонний мир, мобили Александра Колдера, переложенные на язык одежды, и компактные разборные пуховики? Оказалось, что можно. В новой коллекции мастер носимых скульптур и сложных модульных конструкций Крейг Грин решил совместить все свои лучшие изобретения.

За коллекцией стоит идея «развертывания»: как человек «разворачивается» как личность в процессе взросления, так может происходить и с одеждой. Грин захотел буквально показать, как выглядят вещи, если представить, что они сохраняют память о прошлых изменениях, — и отразил это в многочисленных слоях. При этом дизайнеру удалось придать вещам красоту, которую порой можно обнаружить в высокотехнологичных механизмах: все детали утилитарны, но в своей слаженной работе и тесной подгонке складываются в удивительные симметричные узоры.

Приз за самую яркую борьбу с гендерными стереотипами в одежде в сезоне осень–зима 2020 однозначно достается новой коллекции Palomo Spain. Дизайнер Алехандро Гомес Паломо прошелся, кажется, по каждому мало-мальски значимому маркеру «традиционной» маскулинности и смог показать, насколько эти маркеры хлипкие и не выдерживают проверку даже историческими фактами. Кружево — не мужественно? Как бы не так, посмотрите на благородных донов XVII века, — говорит дизайнер, выводя на подиум моделей в собственной версии камзолов и рубашек как у испанской знати. Ковбойские сапоги — для настоящих мужчин? А если с голенищем до середины бедра? С каждым новым образом в коллекции Паломо как будто задает провокационный вопрос. Да, он делает это утрированно, но тем нагляднее его идея: за стереотипами нет ничего, и чем шире мы мыслим, тем больше у нас возможностей — и речь не только об одежде.

Если некоторые показы Парижской недели моды — это революция, провокация и искусство, то другие — просто история про очень красивую одежду, и они тоже ценны. Hermès — как раз из второй категории. Креативный директор мужской линии бренда Вероник Нишанян сезон за сезоном создает спокойную, благородную, но при этом не старомодную мужскую одежду. Сдержанная цветовая гамма из черного, серого, белого и бежевого цветов с небольшими узорчатыми вкраплениями, высокое мастерство пошива, уверенная цельность всей коллекции — редкое сочетание в современном модном мире, и от этого столь приятное.

Креативный директор Rochas Федерико Курради — флорентиец и, возможно, отчасти поэтому обладает способностью находить красоту и в великом, и в незначительном. Вдохновением для коллекции осень–зима 2020 послужили одновременно красота природы и работы керамиста и ювелира по имени Алессандро, чья крошечная мастерская оказалась в паре минут ходьбы от офиса Курради, и на нее он натолкнулся случайно. В коллекции много флоральных мотивов — местами очевидных, местами еле заметных, пунктирно вышитых на брюках. А шляпы, жакеты и пальто украшены маленькими золотистыми фарфоровыми лепестками.

Симон Порт Жакмюс, вдохновившись успехом своего летнего юбилейного шоу, которое он провел в лавандовых полях Прованса, где представил одновременно женскую и мужскую коллекции, снова провел совмещенный показ. При этом, кажется, Жакмюсу, в принципе, удалось угодить всем и каждому: в мужской части коллекции тоже были полюбившиеся многим маленькие сумки (в том числе в виде украшений), а еще рабочие куртки и расстегнутые рубашки, добротные брюки и широкие костюмы. Дизайнер поработал с непривычной для зимнего сезона и для мужских коллекций светлой цветовой гаммой — почти все выходы были в приглушенных пастельных тонах, даже черный костюм как будто покрыт пылью путешествий.

Дизайнер Чараф Тайер проводит показы в Париже всего третий сезон, но присмотреться к нему определенно стоит. Коллекция осень–зима 2020 богата на детали, которые хочется разглядывать, как в музее. Тут есть место и забавным принтам с далматинцами (кстати, автор принтов — штатный художник марки — участвовал в шоу в качестве модели), и украшениям из крупного жемчуга (в том числе серьгам — да, на мужчинах), и затейливым плетеным узорам, целиком покрывающим костюмы, комбинезоны и подкладку шуб невероятного изумрудного цвета. Этот узор — одновременно аллюзия на монограммы из буквы С и интерпретация традиционных мотивов с родины дизайнера — из Марокко. В эстетике молодого бренда много иронии, она смешивается с тонким пониманием духа времени и чутьем на тенденции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игры с гендером, искусство и мужские сумки в самых разных вариациях: 10 лучших показов Флоренции и Милана

Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне

Идеи для зимних образов: 10 классно одетых мужчин недели моды в Милане