Игры с гендером, искусство и мужские сумки в самых разных вариациях: 10 лучших показов Флоренции и Милана

То, что чета Мейеров делает для Jil Sander уже четвертый год, — это выверенный минимализм и лаконичная роскошь, которая не становится прорывом, как работы Дэниела Ли для Bottega Veneta, но неизменно радует глаз. Такой же стала и новая мужская коллекция: простой, с большим количеством вещей свободного кроя и удлиненных силуэтов (тут и рубахи, и безрукавки, и свитеры). Коллекция могла бы быть скучной, если бы не отдельные детали: если идеальным брючным костюмом никого не удивишь, то вот кейпы, шарфы с длинной бахромой и сумки жесткой формы на коротком ремне — история для мужской моды непривычная и оттого вдвойне интересная.

Главным прорывом прошедшей Pitti Uomo стал дизайнер Стефано Пилати и его бренд Random Identities. Мы уже рассказывали, почему Пилати заслуживает особого внимания и чем интересен его мужской (а по большому счету гендерно-нейтральный) бренд, который дизайнер запустил после долгой работы в Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna. В новой коллекции его тонкое чувство времени развернулось на полную мощь.

Во-первых, коллекция действительно гендерно-нейтральная — но не в том смысле, который привычно вкладывается в это понятие. Пилати не лишает моделей (и потенциальных покупателей) гендерной идентичности, скрывая ее за одеждой-униформой, а, наоборот, подсвечивает сразу все ее грани. В брючных костюмах сочетаются исконно «мужские» и «женские» элементы кроя, поверх рубашек появляются бра из кружева и цепей (очень надеемся, что кто-нибудь выберет такой аксессуар для красной дорожки!), ремни вдруг становятся поясами для чулок, а юбки одинаково хорошо сидят и на девушках, и на юношах. Чтобы целиком отождествить себя со своим творчеством, Пилати сам закрыл показ в роли модели.

Теперь перенесемся в Милан. У бренда N°21 — десятилетие, и в честь этого креативный директор Алессандро Дель Аква углубился в архивы, достал оттуда лучшие идеи и переосмыслил их в соответствии с духом времени, найдя баланс между прогрессивными элементами и твердой классикой. Поэтому у тренчей и брюк появились очень длинные ремни-ленты, кожа сочетается с хлопком, и даже кажущееся банальным сочетание белой рубашки с простыми джинсами не выглядит скучно — дизайнеру удалось обновить его при помощи тонких нюансов вроде кроя плеча, длины штанин и аксессуаров.

Дизайнер Франческо Риссо в этот раз сотрудничал с хореографом Мишелем Риццо и превратил показ Marni в танцевальный перформанс, а гостей шоу оставил стоять — так что даже первого ряда не было. Танцоры-модели двигались то медленно, будто в трансе, то более динамично, и вместе с крупными геометричными принтами на одежде это создавало завораживающее зрелище. Гости перформанса потом рассказывали, что сосредоточиться на вещах было непросто, но оно того стоило: увеличенные объемы, деконструированные куртки, смелые цвета — в коллекции было все, что отлично удается Риссо.

То, что показал креативный директор Salvatore Ferragamo Пол Эндрю в своей новой коллекции, местами наводило на мысли о доспехах и военной форме — камуфляж и хаки, строгий крой пальто, похожих на шинели, балаклавы-подшлемники, комбинезоны и куртки летчиков. Но если присмотреться, камуфляжный паттерн состоял из цветов, подшлемники сочетались с пыльно-розовым костюмом, да и другие военные образы распадались. Коллекция, которая казалась одой архетипам традиционной маскулинности (по версии Эндрю это «бизнесмен», «моряк», «серфер», «гонщик», «солдат» и «байкер»), на самом деле показывает, насколько в современном мире эти архетипы эфемерны.

В коллекции осень–зима 2020 креативный директор MSGM Массимо Джорджетти показал себя с неожиданной стороны. Любитель всего солнечного и радостного, на этот раз дизайнер обратился к тематике фильмов ужасов. Оказалось, что любимый режиссер Джорджетти — Дарио Ардженто, автор «Суспирии» 1977 года и еще десятков фильмов ужасов. Афиши к некоторым из них легли в основу принтов на футболках, другие же узоры — хищные растения, волшебные грибы и зловещие потеки краски — поддерживали мрачноватый дух коллекции. Но самый страшный сюжет — тот, в котором жутковатые элементы занимают не центральное положение, а то тут, то там пробиваются сквозь повседневность, и Джорджетти эту метафору в коллекции тоже выдержал, умело вплетая отсылки к ужасам в привычные яркие цвета.

Неотъемлемая часть любой коллекции Prada — работа с искусством. Миучча Прада в равной степени вдохновляется и классическим искусством, и современным, каждый раз находя что-то близкое себе в работах художников самых разных направлений. В этот раз ее референсы — сюрреалистичные анфиладные пейзажи Джорджо де Кирико и классика героических скульптур прошлых веков в оформлении локации, цветовые блоки картин Малевича, оп-арт и узоры художников Венского сецессиона в одежде.

Конечно, это не прямые цитаты — Прада никогда не копирует, — а именно переосмысленные отсылки. Скульптура героического всадника, украшавшая центр пространства показа, была собрана из плоских элементов, как детский конструктор (над ней трудился ни много ни мало Рэм Колхас, с которым Прада сотрудничает уже не первый раз), а сочетание монохромных жакета, брюк и рубашки разных цветов — авторское размышление на тему супрематизма.

Fendi, всегда приверженные традициям, на этот раз сделали реверанс в сторону футуризма — в коллекции, помимо ладно скроенных костюмов и пальто, появились пиджаки с деталями как на скафандрах космонавтов, а толстенная тракторная подошва ботинок и сапог отсылала к обуви покорителя Луны. И еще интересная деталь: несколько курток, вошедших в коллекцию, способны менять цвет в ультрафиолетовых лучах.

Кстати, история с мужскими сумками продолжается: летом увидела свет мужская версия знаменитой Baguette, а на прошедшем показе разнообразие сумок было как никогда велико — модели несли в руках, на шее и через плечо рюкзаки, тоуты, маленькие коробочки и даже клатчи. Если вы до сих пор не обзавелись небольшой сумкой, знайте, где найти такую к следующей осени.

Дизайнер Марко де Винченцо назвал свою новую мужскую коллекцию Ciao! — это итальянское слово знакомо каждому, независимо от познаний в языках, — и добавил: «Так и мода понятна каждому, объяснение не требуется». Это, однако, будет лукавством по отношению к осенне-зимней коллекции его именного бренда: она отнюдь не так проста. Дизайнер смешал в ней мужскую классику вроде жилетов, брюк, кардиганов и простых курток, но добавил немало обескураживающих неподготовленного зрителя элементов. Например, стрелки прямых брюк вдруг начинают ветвиться, переходя в плиссировку по низу штанин, трикотажный узор свитера вдруг трансформируется в оптическую иллюзию, а клетчатый килт дополняют кроссовки, носки с люрексом и микросумка.

В этом сезоне креативный директор Gucci Алессандро Микеле отметил первый юбилей на своем посту. Пять лет — достойный повод оглянуться и вспомнить былые заслуги, и Микеле остановился на, пожалуй, главной — своей упорной и плодотворной борьбе с токсичной маскулинностью. Перед показом в инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) бренда появился манифест, облекший и без того понятную позицию Микеле в слова, а сама коллекция наглядно ее подтвердила.

На подиуме можно было видеть укороченные свитеры и блестящие костюмы, платья поверх рваных джинсов — однозначно считывающийся трибьют Курту Кобейну, джинсы с зелеными, как от травы, коленками (девиз показа — «Веселись, как пятилетний»!), сумки-коробочки, бархат, рюши и леопард. Кажется, Микеле обладает удивительной способностью: из сезона в сезон не создавая ничего принципиально нового, он все равно приковывает к своим коллекциям все внимание модной общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне

Свободные костюмы, эксперименты с трикотажем и все оттенки розового: главные тенденции мужской моды сезона весна-лето 2020