На фоне темы 2019 года (большинство людей даже не знало, что это значит, но за день до Met Gala слово «кэмп» стали гуглить на 5800 % чаще) нынешняя звучит скучно. Выставка будет носить название About Time: Fashion and Duration («О времени: мода и длительность») и, как легко догадаться, расскажет о развитии моды во времени. То есть да, это буквально выставка об истории моды. Но разве не каждая выставка Института костюма именно этому в конечном итоге и посвящена? В общем-то, как раз этому. Но та, что откроется в мае 2020 года, точно не будет банальной, и вот почему.
Опять, снова, всегда: как будет выглядеть новая выставка Института костюма Met и зачем в очередной раз рассказывать об истории моды
Ежегодная выставка Института костюма при Метрополитен-музее, как и открывающий ее бал Met Gala, в модной среде и поп-культуре давно стали событиями первой величины (а бал и вовсе прозвали модным «Оскаром»). На прошлой неделе Институт объявил тему следующей выставки — About Time: Fashion and Duration («О времени: мода и длительность»). Правила жизни разбирается, о чем она на самом деле будет и зачем в 2020 году еще одна выставка, рассказывающая об истории моды.
Zunino Celotto/Getty Images for The Metropolitan Museum of Art
Календарный год человека, так или иначе следящего за происходящим в моде, делится не только на сезоны, но и на время между одним Met Gala и объявлением темы следующего. Традиционный бал Института костюма, приуроченный к открытию главной (и одноименной) выставки музея, — событие масштабное, коммерчески ориентированное, яркое, где каждый из гостей стремится перещеголять других своим нарядом. В 2019 году Met Gala достиг своего рода апогея: темой выставки и бала стала эстетика кэмпа, а гости пришли в поражающих воображение фантазийных нарядах, прославляющих эстетизацию дурного вкуса. Сама выставка после такого действа отошла на второй план.
Билли Портер на балу Met Gala 2019
О чем же будет выставка и при чем тут Вирджиния Вулф?
Выбор такой ретроспективной темы не случаен: в 2020 году Метрополитен-музей отмечает 150-летний юбилей. Для истории моды в популярном смысле веха примерно аналогичная: о моде как таковой редко говорят за пределами этих полутора веков. Поэтому к маю следующего года из архивов достанут наряды и аксессуары разных периодов этой истории и покажут в виде «деконструированного» таймлайна. «Это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна», — говорит главный куратор Института костюма Эндрю Болтон.
Болтон всегда сам вынашивает идеи выставок, и решения он принимает порой неожиданным образом. Например, не обойдется без цитирования Анри Бергсона — французского философа, представителя интуитивизма, много работавшего с концепцией времени. Один из референсов будущей выставки — фильм «Орландо», снятый в 1992 году режиссером Салли Портер по одноименному роману Вирджинии Вулф. В нем главная героиня в исполнении Тильды Суинтон живет несколько жизней, перемещаясь во времени. «Там есть удивительная сцена — в ней Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском платье на французский манер XVIII века, бежит по дорожке, а потом ее наряд меняется на платье середины XIX века, и выходит она уже в Англии 1850-х годов. Вот откуда изначально взялась идея», — рассказывает Болтон о возникновении концепции.
«Орландо» (1992)
Вулф и ее творчество будет своего рода красной нитью выставки — куратор планирует делать отсылки не только к «Орландо», но и к романам «На маяк» и «Миссис Дэллоуэй»: «Что мне нравится в представлении о времени Вирджинии Вулф — это идея континуума. У него нет ни начала, ни середины, ни конца. Это одна большая жирная середина. Я всегда чувствовал то же самое про моду. Мода — это настоящее».
Мода как зеркало того, что происходит с обществом и миром
Болтон также вспоминает, как во время мемориального вечера в честь Карла Лагерфельда, который прошел в Париже в июне, показали видео — в нем Лагерфельд говорил: «Одежда — это первое, о чем вы думаете, представляя эпоху. Когда говорят о XVIII веке, вы вспомните платье с фижмами раньше, чем архитектуру того времени или что-то еще». Но куратору кажется, что это сильно упрощенная связь времени и моды, и он хочет показать на выставке более сложную версию.
Вот как будет устроена экспозиция: 160 предметов одежды разных эпох разделят на две секции — «временные шкалы». Первая будет линейной, и вещи на ней будут исключительно черными — «рациональная, регламентированная хронология моды от 1870 до 2020 года», по описанию Болтона.
Эндрю Болтон
Вторая шкала будет ее противоположностью (да, в основном это будут белые вещи) и покажет извилистый путь эволюции моды со «складкам времени»: где-то мода забегала вперед, потом откатывалась назад, но не полностью, а сообразным времени способом. «Складки» будут сравнивать кутюрье разных эпох — Аззедина Алайю и Мадлен Вионне, Поля Пуаре и Джона Гальяно. «Это могут быть и сопоставления, и противопоставления дизайнеров определенного периода, конкурировавших друг с другом, где один преуспел, а другой нет», — резюмирует Болтон.
«Эта выставка рассмотрит эфемерную природу моды, используя флешбэки и рывки вперед, и покажет, что мода может быть как линейной, так и циклической», — рассказал в официальном пресс-релизе выставки директор Метрополитен-музея Макс Холлейн. Казалось бы, такое спиральное — то есть сочетание линейного и циклического — развитие моды всем давно известно, но будет любопытно увидеть визуализацию этой истории, посмотреть на нее своими глазами.
Почему такая выставка актуальна в 2020 году?
Каждые несколько сезонов дизайнеры возвращают в моду элементы стиля предыдущих декад — это могут быть и отдельные элементы кроя, и тотальный винтажный дух, на котором, например, построил «новый» Gucci Алессандро Микеле. Семидесятые, восьмидесятые, девяностые мы видим на подиуме постоянно — и заимствования из предыдущих эпох всегда были неотъемлемой частью моды. Но сейчас, в 2019-м и следующем за ним 2020-м, обращения к архивам стали частью глобального тренда на ностальгию, пронизывающего не только модную индустрию и даже не только поп-культуру, но и всю современную культуру целиком. Мы видим это в сериалах, фильмах, литературе — везде.
Экспонаты на выставке Camp: Notes on Fashion в Метрополитен-музее
Судите сами: дизайнеры возрождают архивные коллекции, которые в свое время произвели фурор, фактически целиком. Марк Джейкобс переиздал свою знаменитую «гранжевую» коллекцию для бренда Perry Ellis — вышедшая в 1992 году, она была воспринята публикой неоднозначно, но стала своеобразным эталоном стиля гранж, а спустя почти 30 лет вновь оказалась уместной в современном модном контексте. Prada перезапустили Linea Rossa — технологичную спортивную линию конца девяностых и начала нулевых, и ее снова ждал успех: например, для продажи новой коллекции Prada объединились c московским концепт-стором КМ20 (событие само по себе беспрецедентное) — еще одно доказательство актуальности линии двадцатилетней давности.
Возрождаются и целые старинные модные дома. Так, в 2018 году Анн Шапелль (в прошлом управляющая Ann Demeulemeester и Haider Ackermann) и креативный директор Йикинг Йин попробовали перезапустить Patou: дизайнер Гийом Анри, до этого возглавлявший Nina Ricci, показал дебютную коллекцию для него в этом сентябре. О том, насколько такие возрождения удачны, можно спорить, но сам феномен довольно интересен, особенно в контексте размышлений о моде и времени.
Наконец, еще один кусочек пазла: знаменитости для красных дорожек все чаще выбирают винтажные наряды. Карди Би произвела фурор на на церемонии «Грэмми», придя туда в винтажном платье Mugler в виде морской раковины. Ким Кардашьян тоже заглянула в архивы Mugler, и не раз: в начале 2019 года звезда реалити-шоу появлялась в винтажных нарядах бренда так часто, что ее роль в актуализации модного дома трудно переоценить. Созданные 20, 30, 40 лет назад вещи смотрятся свежо и сейчас — чем не «складка времени»?
Карди Би на церемонии «Грэмми»-2019
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: