Исследование Правила жизни: Взлеты, падения и триумфальное возвращение формального мужского костюма

Вместе с этим немало материалов было посвящено и формальному дресс-коду. Флорентийская выставка мужской моды Pitti Uomo традиционно ассоциировалась с бесконечными фотоотчетами, которые воспевали консервативные маскулинные мотивы в одежде — от джинсов с ботинками Red Wing до переосмысленных блейзеров с шортами (а-ля Ник Вустер). На многих фото были мужчины в пиджаках (однобортных или двубортных), формальной обуви (в лоферах или монках), с платочками в нагрудных карманах и идеально повязанными шелковыми галстуками. Сегодня на большинстве фотографий с Pitti Uomo мужчины в худи с лого модных Домов, спортивных брюках расслабленного кроя и кроссовках. Как же это произошло?

В шкафу каждого мужчины обязательно должен быть костюм — какое-то время назад это утверждение было аксиомой. Костюм был олицетворением успеха, придавал своему владельцу статус и стереотипно считался атрибутом зрелости. Несмотря на такую, казалось бы, прочную позицию, несколько лет назад формальный мужской костюм стал менее востребованным, будто захлебнулся в волне тренда на streetwear и кроссовки. Streetwear был порожден уличной культурой, в которой понятие «дресс-код» встречается крайне редко. В самом начале 2010-х он поднялся с улиц на подиумы и кардинально изменил правила игры. Современный мужчина освободил гардероб от сотен одинаковых белых рубашек и галстуков, сменив их на футболки и толстовки с капюшоном.

И все же одна из главных причин тотального засилья streetwear — экономическая. Рынок кроссовок внезапно стал одной из самых стремительно растущих индустрий, и модные Дома захотели стать к этому причастными. Это повлекло за собой демократизацию моды: бренды стали уделять больше внимания вещам, которые создают у потребителя иллюзию причастности к люксу. Футболки и бейсболки с лого, толстовки с принтами — все это гораздо легче продемонстрировать в Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), нежели деликатно скроенную минималистичную вещь. Фото в пиджаке вряд ли произведет равноценный эффект в социальных сетях. Несмотря на это мужской костюм остается универсальной вещью, которую можно и нужно носить ежедневно наравне с чем-то менее формальным. Это еще один инструмент, позволяющий дизайнерам воплощать оригинальные идеи.

Кто никак не ассоциируется с формальным костюмом, так это новое поколение миллиардеров. В свое время тон задал Стив Джобс, появляясь на публике исключительно в черной водолазке, джинсах Levi’s и кроссовках New Balance. По тому же пути пошел Марк Цукерберг, его униформа — это серая футболка и джинсы. Их влияние на аудиторию куда больше, чем у модных дизайнеров, благодаря чему у этой аудитории и появилось новое восприятие гардероба, в котором костюму нет места.

Возвращение элементов формального гардероба — логичная эволюция. Модные Дома уже не желают угождать прошлому поколению, которое все еще воспринимает формальный мужской гардероб как статусный, но стараются расширить арсенал дизайнеров, открывая перспективы для экспериментов и оригинальных сочетаний. Пока еще тенденция на tailoring не столь повсеместна — особенно если сравнивать со streetwear. Однако тот самый более востребованный «уличный диалект» можно применить для того, чтобы донести идеи более формального дресс-кода. Кажется, впервые понимание того, что в спортивных брюках и толстовке нельзя провести всю жизнь, пришло к аудитории после показа Dior Men весна–лето 2019. На фоне вездесущей логомании и объемных кроссовок пиджак вдруг стал чуть ли не контркультурным явлением. Креативный директор бренда англичанин Ким Джонс обратился за помощью к именитому американскому уличному художнику Брайану Доннели, больше известному как KAWS. Популярность Доннели давно выходит за рамки исключительно уличной культуры. Он уже не раз сотрудничал с брендами мирового масштаба вроде Nike и Uniqlo. Но именно коллаборация с Dior Men подняла его на новый уровень. Десятиметровая фигура KAWS, одетая в классический костюм, на показе мужской коллекции одного из старейших французских модных Домов стала своеобразным посланием: и street art, и streetwear «повзрослели», пора подобрать соответствующую одежду.

Эту мысль логично развил один из главных «антимодных дизайнеров» Демна Гвасалия в коллекции осень–зима 2019 для Balenciaga. «Перевес» на подиуме был явно в сторону портновского искусства, воплощение которого можно было наблюдать на моделях обоих полов. Не было ни уже привычных огромных логотипов, ни одной пары кроссовок. Для Демны, который несколько лет назад придумал знаковые Balenciaga Triple S и тем самым запустил тренд на непропорционально объемные модели, это стало своего рода программным заявлением.

Некоторым дизайнерам удается из года в год переосмысливать классику мужского гардероба без подобных внутренних революций. Один из ярких примеров — американец Том Браун. Почти в каждой из своих коллекций он берет за основу архетипичный костюм, превращая его в платформу для экспериментов. В итоге каждые полгода дизайнер показывает бесконечный потенциал мужского костюма.

Для других один из способов по-новому взглянуть на классику — это принты. И здесь нет равных бельгийцу Дрису ван Нотену. Он никогда не забывал о костюмах, часто «подкручивал» в них цвета и активно добавлял узоры. Один из примеров из актуальной коллекции осень–зима 2019 – двубортный костюм, окрашенный методом тай-дай. Этот прием убирает тяжеловесность костюма, снимает ограничения, которые с ним ассоциируются. Неброский темный комплект вряд ли завоюет сердца нового поколения покупателей, а яркая вещь с отсылкой к эстетике DIY (do it yourself) – в данном случае это метод тай-дай – обязательно обратит на себя внимание.

Спортивная одежда, streetwear и европейская мода – три кита, на которых лежит эстетика коллекций молодого шведского бренда Tres Bien. Его лукбуки наглядно демонстрируют, как легко и логично в эту формулу вписываются пиджаки и брюки. Для шведского бренда tailoring – естественный ингредиент эстетики, а не следование нарастающей тенденции.

Включая мужской костюм в коллекцию, многие новые бренды пробуют говорить на актуальном языке поколения. Это путь молодой бельгийской марки Namacheko, которая переизобретает формальный мужской гардероб, деликатно сочетая деконструкцию и минимализм. Подобное прочтение не выглядит вычурно, но и не кажется скучным.

Новую волну популярности костюм переживает и в Азии. Легендарный японский дизайнер Йоджи Ямамото, по его собственным словам, никогда не следовал правилам модной игры, зато не раз раздвигал границы формального мужского гардероба. Старожил моды, как часто называют Ямамото, по сей день остается новатором, сохраняя свой стиль «совершенного несовершенства». В коллекции весна–лето 2020 Ямамото вновь показал, что тема мужского костюма для него неисчерпаема: из шелка, хлопка или бархата, похожие на пижамы или асимметричные, с элементами рабочей или военной одежды.

А для некоторых игроков индустрии «новая формальность» — это вызов самим себе. Творчество создателя культового японского бренда Undercover Дзюна Такахаси известно отсылками к разным субкультурам, культовым музыкантам и легендарным кинофильмам (в разных коллекциях это были, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика или «Воины» Уолтера Хилла). Все художественные оммажи он реализовывал посредством уличного языка streetwear. Но его последняя коллекция весна–лето 2020 может считаться настоящим переосмыслением самого себя. По его собственному признанию, «хотел вырваться из streetwear-бума, который охватил улицы» и с легкостью сделал это в своей коллекции весна–лето 2020. «Больше никакого стритстайла», – сказал дизайнер и продемонстрировал в основной коллекции 12 разных костюмов в серо-черной палитре, разбавленной работами американской фотохудожницы Синди Шерман. На подиуме также не было ни одной пары кроссовок. Дзюн вновь изобрел и себя, и Undercover, показав своим поклонникам иную, элегантную и сдержанную сторону своего бренда.

Особое мнение редакции

На наш взгляд, первой главой в новейшей истории модного костюма стал дебютный показ коллекции весна–лето 2019 Вирджила Абло для Louis Vuitton. Почти половину образов составили предметы именно формального гардероба — костюмы, рубашки, пальто и плащи. Да, они были переосмыслены, перекроены и местами перекрашены, но этого от Абло, знаменитого своим streetwear-брендом Off-White, никто не ожидал.

Новая глава tailoring пишется в режиме реального времени без угрюмой серьезности, отчасти присущей прошлому мужского костюма. В этой главе много свободы, которую искали «офисные работники», много ярких цветов, по которым скучали топ-менеджеры, много узоров, которых не хватало студентам. Эта глава — поле экспериментов для поколения «толстовок и кроссовок», новая неизведанная территория, на которой они и испытатели, и соавторы. Средний возраст дизайнеров, которые на наших глазах переизобретают классический костюм, — около 35 лет. Это время, когда с трудом вспоминаешь, насколько плохо сидел твой первый костюм на школьном выпускном вечере, и из-за этого лишний раз не пересматриваешь фотографии, когда прекрасно помнишь свой первый «рабочий» костюм и как нервничал в нем перед важным собеседованием. Когда большая часть жизни так или иначе была связана с этим предметом гардероба. В 35 ясно понимаешь, что костюм — это не навязанная мотивация, а обыкновенная необходимость. Просто выбор подходящего костюма сейчас становится проще и увлекательнее. Как говорил герой Колина Ферта из фильма «Кингсмен», «Костюм – доспехи современного джентльмена». Еще никогда доспехи не были настолько в тренде. ≠

Особое мнение редакции

C первого показа (осень–зима 2015) на тот момент довольно консервативного Дома, продвигавшего секс, роскошь и блеск, Микеле начал стирать границы. Костюмы есть в каждой его коллекции, но всякий раз они появляются в новых интерпретациях: у пиджаков и пальто укорачиваются рукава, у брюк завышается талия, благодаря контрастной окантовке или ярким принтам костюм становится средством самовыражения, нежели рамками, в которых бывает тесновато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выбрать мужской костюм

Где найти яркий цветной костюм как у Майкла Б. Джордана (10 вариантов)

Мужчина в «женском» (на самом деле нет): как мужской брючный костюм становится все менее маскулинным