Коллаборации с художниками, классные аксессуары и детали, которые вас удивят: лучшие показы недели мужской моды в Париже

Адепты шведского минимализма Acne предложили по-новому взглянуть на мужскую классику: комбо «черный низ и белый верх» дополнялось то кружевными вставками на рубашке, то длинной тонкой бахромой на рукавах, то технологичным поясом и крупными накладными карманами. Галстуки стали прозрачными, лацканы пиджака скрылись под полиэтиленовыми вставками, а к костюмам прилагался сдвинутый набок шейный платок. Все использованные приемы получились применимыми в обычной жизни, а не только на подиуме.

Креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли не зря раз за разом хвалят модные критики: он успешно балансирует между модной и функциональной составляющими и не забывает про детали, которые непременно хочется рассмотреть поближе. Такой получилась и весенне-летняя коллекция следующего года. По отдельности эти ладно скроенные брюки, добротные рубашки и куртки с плащами могут составить базовый гардероб, а вместе с рюкзаками в разноцветный камуфляжный паттерн, накидками и панамами с тропическим рисунком, маленькими сумочками через плечо и коралловыми бусами создают свежий и совсем нескучный образ.

Кажется, в сезоне весна–лето 2020 большинство дизайнеров решило не изобретать велосипед и поработать со своими излюбленными ходами, притом весьма успешно. Так получилось и у Гленна Мартенса для Y/Project: дизайнер снова взялся за объемные силуэты и драпировки. В результате у него получились сложные свитеры со сборками спереди, мешковатые плащи, которые при желании и тяге к экспериментам можно носить десятком разных способов, и рубашки с мягкими складками.

Пока другие дизайнеры изредка решаются на эксперименты с «женскими» элементами в мужских коллекциях, Алехандро Гомес Паломо сделал работу с платьями, пышными оборками и бантами из органзы своим фирменным стилем. Новая коллекция тоже получилась полной театральной роскоши: тут были и корсеты, и отороченные перьями приталенные жакеты, и кружевные накидки и воротнички. Паломо назвал ее «Помпеи» и посвятил тому, как новое поколение мужчин восстает из пепла старых гендерных установок. А еще призвал задуматься о будущем с его экологическими проблемами, перепроизводством и горами пластиковых отходов: например, дизайнер сотрудничал с локальными испанскими ремесленниками для работы над кружевами, а большая часть предметов в коллекции создавалась вручную.

Кто точно знает, как взволновать всю модную общественность мужским показом, так это Ким Джонс: новое шоу для Dior — новый взрыв в соцсетях. По уже сложившейся традиции дизайнер пригласил к сотрудничеству современного художника — на этот раз Дэниела Ашрама, который работает с эстетикой разрушения и делает потрескавшиеся и как бы изъеденные временем скульптуры. Поэтому подиум украшали огромные «обветренные» гипсовые буквы DIOR с торчащими кристаллами, а традиционно сильный тейлоринг Джонса дополняли кепки и сумки с эрозией и «потрескавшиеся» футболки с логотипом бренда. На радость модникам дизайнер расширил линию мужских сумок: адаптированное в прошлом сезоне «седло» получило новые интерпретации в виде своеобразной кобуры на грудь, сумки через плечо и небольшого городского рюкзака.

После ухода Рафа Симонса из Calvin Klein пошли слухи, что дизайнеру надоела мода и он больше не хочет создавать одежду. К счастью, они не подтвердились. Получившаяся коллекция стала для дизайнера одновременно и высказыванием против американской политики, которую он не одобрял все годы работы в США, и одой родному Антверпену и бельгийской моде. Белые накидки — не то лабораторные халаты, не то ученические макеты пальто — дополняли огромные булавки с приколотым ими кусочком ткани. Майки с принтами, похожими на картины современных художников, сочетались с перчатками как от костюма для химзащиты. А на закатанные шорты были нанесены надписи Stoned America и My own private Antwerp. В общем, это тот случай, когда хочется разглядывать детали показа раз за разом.

Дрис ван Нотен в новой коллекции сделал упор на принты (да, опять). Среди вещей было место и тонкой полоске, и шотландской клетке, и крупным подсолнухам, и леопарду, зебре и абстрактной живописи, при этом в каждом образе могло сочетаться чуть ли не все сразу. Сами по себе вещи простые по крою и типичные для мужского гардероба — брюки и пиджаки, рубашки с коротким рукавом и шорты, штаны карго и анораки. Но за счет экспериментов с узорами и сочетанием между собой (как насчет ярко-желтых атласных брюк, сетчатой майки и леопардового пиджака или кожаных чап поверх джинсов вместе с полупрозрачной рубашкой в цветок?) получается совершенно новый и неожиданный взгляд на мужской стиль в целом.

Оливье Рустен, как и обещал, превратил показ мужской коллекции весна–лето 2020 в музыкальный фестиваль, таким образом признавшись в своей страсти к музыке. Модели выходили на подиум/сцену между песнями на традиционном Fête de la Musique — Дне музыки, который проводится во Франции ежегодно в день летнего солнцестояния. Сама коллекция, как и программа фестиваля, которую курировал бренд, отражала разносторонность музыкального вкуса Рустена: в ней были блестящие бомберы в стиле диско, футуристичные комбинезоны для техно-вечеринок, серебряно-неоновая униформа рейверов и даже черно-белые вариации на тему смокингов, в которых при желании можно отправиться и в оперу. Любопытный факт: на показе ходил старший сын супермодели Натальи Водяновой, 17-летний Лукас Портман.

Показы Тома Брауна — всегда отчасти арт-перформанс. Нынешнее шоу своим выступлением открыл танцовщик Американского балетного театра Джеймс Уайтсайд в пуантах и балетной пачке. А дизайнер — любитель нарядить мужчин в плиссированные юбки — на этот раз удивил публику смесью спортивной эстетики и отсылок к силуэтам эпохи барокко: сумки в виде футбольных мячей и головные уборы, похожие на каркас шлема для регби, дополняли камзолы и жакеты с держащим форму расширенным низом, будто бы имеющим каркас из китового уса. Модели носили трехцветные эластичные повязки, а завершал впечатление макияж: выбеленное лицо, румяна и мушки в виде звезд и сердечек. И да, знаменитые плиссированные юбки тоже были.

Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал ответить на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — описывает Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!

Показ Lanvin — вторая мужская коллекция креативного директора Бруно Сиалелли — прошел в бассейне спортивного комплекса Espace Sportif Pailleron. Локация не случайна: вся коллекция была посвящена морю, от узора в виде волн на рукавах пиджаков и нарочито наивных принтов с китами на футболках до кардиганов, будто сшитых из судовых сигнальных флагов, и широких воротников, похожих на моряцкие гюйсы. Да, это не революционные в модном плане вещи, но они выглядят свежо и приятно — похоже, что для бренда, который в последнее время погряз в финансовых трудностях, сменил несколько креативных директоров и владельцев, наконец настал хороший период.

С Джонатана Андерсона начали обзор, Джонатаном Андерсоном и закончим. Для испанского бренда дизайнер постарался не меньше, чем для своего именного: тут он также обратился к ремесленным техникам и сочетанию этнических мотивов и современного искусства. Коллекцию он посвятил кочевникам и путешествиям — не только физическим поездкам по всему миру, но и фантастическим — во сне. Специально для показа лондонская художница Хилари Ллойд создала серию сюрреалистичных видео, которые транслировали на экранах вдоль подиума, а модели выходили в замшевых туниках, свободных полосатых накидках и широких рабочих комбинезонах цвета индиго. Последние шили из специальной ткани, которую ткут и красят вручную в Буркина-Фасо, а еще в коллекции использовался японский льняной деним и вышитый хлопок из Бангладеш. Сам дизайнер считает, что обращение к традициям — основа современной моды: «Мы поработали с кодами прошлого и усовершенствовали их, но, мне кажется, таким и должно быть будущее».