Новая маскулинность, экология и искусство: 7 самых интересных показов из Милана и Флоренции

Также Донателла вспомнила о стереотипе «все мужчины обожают машины» и немного поиронизировала над ним: «Ведь как только мальчик становится мужчиной, он начинает мечтать о машине». В коллекцию вошли вещи с принтами в виде автомобилей авторства художника Энди Диксона, и он же отвечал за инсталляцию на подиуме — украшенную цветами спортивную машину. А объемные плащи и кожаные куртки с бахромой будто с отцовского плеча — история о том, как юноши стремятся казаться более взрослыми в «солидных» вещах старшего поколения.

Все больше крупных брендов тем или иным образом высказываются на тему экологической повестки в моде. Настал черед и Marni — креативный директор Франческо Риссо посвятил мужскую коллекцию весна–лето 2020 загрязнению океанов пластиком. Под потолком штаб-квартиры бренда, где проходил показ, натянули рыбацкие сети и наполнили их мусором, собранным на итальянских побережьях. В самой коллекции свободные костюмы, камуфляжные штаны, рабочие комбинезоны и рубашки с принтом в виде пластиковых бутылок и пустых консервных банок дополняли сдвинутые набок береты — отсылка к образу Че Гевары: Риссо считает, что моде сейчас тоже необходима революция.

Но главными аксессуарами шоу были огромные шляпы, собранные из обрывков мусора — картонных коробок, пакетов, клочков меха и пучков перьев. Их автор — грузинский художник Шалва Никвашвили, он давно работает со вторсырьем, вещами из секонд-хендов и отходами и делает из них закрывающие лицо маски, рассказывая через них о своей идентичности и проблемах ЛГБТ-сообщества. Шляпы, созданные для Marni, получились ярким высказыванием и об экологичности, и о поиске себя.

За молодым брендом Bed J.W. Ford стоят японцы Шинпеи Ямагиши и Кейсуке Косака, которые не боятся смешивать азиатскую любовь к сложным силуэтам с итальянскими ремесленными техниками, тканями с барочными узорами и качественным тейлорингом.

В их коллекции весна–лето 2020 атласные халаты соседствуют со спортивными ветровками; удлиненные приталенные пиджаки (еще одно доказательство того, что этот зародившийся тренд сейчас только укрепляет позиции) — с широкими шелковыми штанами и туниками в живописных разводах краски; отороченные кружевом рубашки — с почти формальными костюмами и технологичными анораками. С одной стороны — сочетание несочетаемого, с другой — почему бы и не попробовать?

Неожиданно для всех художник Стерлинг Руби, широко известный в том числе и своим сотрудничеством с Рафом Симонсом (именно он создавал геометричные принты на шарфах-одеялах Calvin Klein и годами помогал Рафу с сет-дизайном для показов), решил запустить собственную марку одежды — она получила название S.R. STUDIO. LA. CA. По словам Руби, в одежде он хочет продолжить идеи своих картин и скульптур, это будет логичным шагом, ведь он и раньше много работал с тканью как с медиумом. Дебют марки прошел во Флоренции в рамках выставки мужской моды Pitti Uomo, а среди гостей был и Раф Симонс собственной персоной.

Свои слова художник подтвердил делом: первая коллекция стала фактически носимой версией его работ. Вариации на тему спецодежды — широкие штаны, комбинезоны на толстых лямках, объемные куртки с накладными карманами, плотные рубашки, фартуки — были покрыты потеками краски, разводами в технике тай-дай, аппликациями и геометричными узорами (пора снова вспомнить стеганые одеяла Calvin Klein). В коллекции Руби задумывал и мужскую, и женскую часть, а получилось цельное гендерно-нейтральное высказывание.

Свою мужскую коллекцию весна–лето 2020 MSGM показали на Pitti Uomo во Флоренции, но она все же заслуживает упоминания в этом списке, потому что стала одним из самых очевидных и при этом красивых вызовов традиционной маскулинности. Креативный директор бренда Массимо Джорджетти подчеркнул, что, хотя шоу стало юбилейным (MSGM исполняется десять лет), в нем нет отсылок к архивам и ностальгии по прошлому — только взгляд в будущее.

Будущее мужской моды, если верить Джорджетти, выглядит ярко: синий и желтый леопардовый узор на рубашках, будто выбеленных снизу; покрытые тотальным цветочным принтом костюмы; накидки в «огурцах» пейсли; нарисованные лобстеры и портреты обнаженных мужчин на пляже (это коллаборация с художником Норбертом Биски); широкие розовые шорты; панамы пастельных оттенков; «вареный» деним. Все это по отдельности мы уже видели, но собранное вместе в мужской коллекции это выглядит свежо и действительно похоже на модное будущее, каким хотелось бы его видеть, — расслабленное и открытое.

Отдельного внимания заслуживает показ коллекций выпускников итальянских школ моды и дизайна, организованный Национальной палатой моды Италии. Milano Moda Graduate прошел уже в пятый раз, и сейчас свои коллекции показали восемь молодых дизайнеров — они поборолись за грант Палаты моды, специальные призы и менторство именитых итальянских дизайнеров.

Мужские коллекции в этом сборном показе были, пожалуй, не менее интересными, чем женские. Vogue Talents отметили дизайнера Оттавию Молинари: в своей коллекции она экспериментировала с трикотажем сложной вязки, наслаивала свитеры на длинные туники и костюмы из розового и голубого вельвета в крупный рубчик. Другой выпускник, Энрико Веттораццо, сочетал пышные белые рубашки с ярко-красным винилом и дополнял «пижамные» полосатые комбинезоны разноцветными панамками. А работы Пьетро Фадды можно сравнить с коллекциями Джонатана Андерсона и Крейга Грина: он использовал технику кроше, добавлял простеганные элементы, не боялся сочетать яркую клетку, полоску и смешные головные уборы с пушистыми «ушами». У его британских старших коллег получилось добиться большого успеха, возможно, получится и у Фадды.

Сильвия Вентурини Фенди, владеющая итальянским брендом, иногда приглашает работать над мужской коллекцией разных выдающихся людей: так, в прошлый раз впервые за нее взялся Карл Лагерфельд, который был креативным директором женской линии Fendi на протяжении нескольких десятилетий. Кто приложит руку к новой весенне-летней коллекции, до последнего момента было сюрпризом, раскрывшимся только сегодня утром — приглашенным дизайнером стал режиссер Лука Гуаданьино, автор «Зови меня своим именем» и новой «Суспирии».

Его коллекция для итальянского модного дома учла, с одной стороны, характерные коды Fendi — мех и узор из монограмм FF, а с другой, Гуаданьино интерпретировал их по-своему: результатом стали куртки и пальто из крупноячеистой меховой сетки, многослойные перфорированные кожаные накидки и сумки, на которых логотип бренда тоже был искусно вырезан. Перфорация и плетение перемежались с костюмами разных оттенков зеленого, а кажущийся камуфляжным паттерн оказывался растительным узором — режиссер и тут поиграл с цветом, как в своих фильмах.