Неделя мужской моды весна-лето 2020: 5 показов, на которые стоит обратить внимание
Prada
Миучча Прада впервые вывезла показ мужской коллекции за пределы Милана — и сразу на другой конец мира, в Шанхай. «Идентичность Шанхая, динамичное слияние в нем прошлого и настоящего, старого и нового — это постоянно подогревает интерес», — объяснила свое решение дизайнер. Шоу получилось под стать: футуристичное, украшенное неоновой подсветкой пространство и принты в виде флоппи-дисков и магнитофонных кассет на бомберах, технологичные ткани и классические пиджаки.
В коллекции было много все еще нетипичных для мужской одежды пастельных оттенков, в том числе розового, голубого и желтого, длинных маек-туник и массивных колье. А большую часть брюк Прада заменила костюмными шортами — чуть выше колена и со стрелками — как нельзя кстати для следующего лета, если оно будет таким же жарким, как нынешнее. Сумки же дизайнер предлагает носить новыми способами: небольшой нейлоновый рюкзак можно приторочить к ремню вместо поясной сумки, а саму ее повесить на плечо на манер женского «багета». Или же вовсе заменить их огромными накладными карманами — так удобнее.
Craig Green
Мастер носибельных скульптур-мобилей Крейг Грин и на этот раз не обошелся без арт-составляющей: у некоторых моделей топы и сумки заменяли объекты, собранные из пластиковых стержней и веревок. Дизайнер продолжил работать с цветным пластиком: на этот раз на костюмах из фиолетового, зеленого, голубого и неоново-желтого полиэтилена появились вырезанные лазером узоры — с птицами, цветами или просто на манер бумажных снежинок.
Без объемных элементов снова не обошлось: некоторые модели выходили в куртках и брюках с плотными накладками, напоминающих защитные костюмы кинологов. Потенциальным же хитом сезона весна–лето 2020 у Craig Green, скорее всего, станут рубашки, штаны и дождевики с геометричными принтами, как будто нанесенными через шелковый экран, и кожаные «рабочие» комбинезоны — опять же, с вместительными накладными карманами.
Saint Laurent
Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло предпочитает устраивать свои шоу таким образом, чтобы зрители сидели только по одну сторону подиума, а по другую открывался бы какой-то фантастический вид, на фоне которого и шли бы модели. Не отступил он от этого правила и сейчас, устроив показ у самой кромки моря на пляже Малибу. По словам дизайнера, он хотел найти место, которое было бы по духу таким же, каким был Марракеш для Ива Сен-Лорана — «чарующим, богемным и эзотерическим».
Такой же получилась и новая мужская весенне-летняя коллекция: атлас и бархат, широкие брюки, отсылающие к восточным шароварам, полупрозрачные блузы. В то же время одним из важных референсов коллекции стал тур Rolling Stones 1975 года: отсюда красные жакеты на голое тело, как у Мика Джаггера, короткие кожаные куртки и свободные полосатые накидки. Ждем выходов на красные дорожки в этих нарядах!
Chalayan
Центральной идеей весенне-летней коллекции Chalayan стал танец. Модели вместо сумок несли в руках маленькие магнитофоны, из которых доносились разные танцевальные мелодии, а сама одежда, хоть и не отсылала напрямую к испанским и латиноамериканским танцам (которыми и вдохновлялся дизайнер), была продумана так, чтобы не сковывать движения. Коллекция вышла, с одной стороны, очень расслабленной: широкие свободные вещи, легкие ткани, бело-синяя полоска — идеальный гардероб для приморского отдыха. А с другой — в ней продолжилась большая тенденция на «феминизацию» мужских вещей: приталенные пиджаки на голое тело, покатые плечи, подкладка рубашек из органзы, которая нарочно выставляется наружу.
Stefan Cooke
Молодая марка Stefan Cooke, которая в этом году борется за LVMH Prize, в новой коллекции показала как раз то, чем успела полюбиться модной публике, — необычные силуэты, занятные детали и техники и заигрывание с гендером. Так, спереди на мужских пиджаке и рубашке появилась корсетная шнуровка, желтый жакет увенчался аккуратным круглым воротничком, а на брюках и лонгсливах были напечатаны фотографии частей бальных платьев XVIII века. Эти элементы возникли в коллекции не просто так: для нее дуэт дизайнеров (за марку отвечают Стефан Кук и Джейк Берт) исследовал исторический костюм и то, как в разные времена различался взгляд на женские и мужские наряды.